УХОД ЗА БОНСАЙ
создание документов онлайн
Документы и бланки онлайн

Обследовать

Администрация
Механический Электроника
биологии ботаника
география
дом в саду
история
литература
маркетинг
математике
медицина
музыка
образование
психология
разное
художественная культура
экономика




















































УХОД ЗА БОНСАЙ

ботаника


Отправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 1852


дтхзйе дплхнеофщ

Окраска растениями
БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
МЕСТО ФИТОСФЕРЫ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
СТРАТЕГИИ ПОПУЛЯЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАКИ ФИТОЦЕНОЗА
Анатомическое строение типичного листа
Albizzia julibrissin (Ленкоранская акация)
Особенности морфологии листа в связи с выполняемыми функциями
УХОД ЗА БОНСАЙ
 

Уход за бонсай.

Уход за бонсай оказывается более трудоемким и накладным, чем за какими-либо другими растениями. Однако, он не сложен. Пословица говорит: «растение отвечает на заботу». Многих неудач можно избежать, если знать, по каким законам оно растет. Поэтому ниже мы уделим внимание не только ответам на вопросы «как», но и на вопросы «почему». Это поможет выбрать правильный путь в сложных ситуациях.

К уходу за бонсай относятся выбор местоположения, обеспечение зимовки, пересадка, полив, удобрение и защита растений.

1. Местоположение.

В этой книге основное внимание уделено растениям умеренных широт, которые привыкли жить в соответствии со сменой теплых (весна, лето) и холодных (осень, зима) сезонов. Растения умеренных широт называются также зимостойкими, так как они имеют сезонный ритм роста и выдерживают неблагоприятные погодные условия. Они имеют как бы биологические часы, которые говорят, в какое время нужно начинать или прекращать вегетацию.

Бонсай из этих растений не переносят, если их использовать, как комнатные растения. Их нельзя устанавливать вместе с фикусами, бегониями и кактусами. Для описываемых здесь видов необходимо место в саду, на террасе, на балконе. Только непродолжительное время (не более 1 часа в день) они могут находиться как декоративный элемент в квартире. В остальное время им нужно создать естественные природные условия.

При выборе места необходимо обращать внимание на потребность отдельных видов в свете. Она может быть различна. На одни растения яркий свет может влиять положительно, на другие – действовать губительно. Большинство хвойных любят усиленную инсоляцию, в то время, как многие лиственные любят полутень. Более подробно это изложено в описании отдельных видов.



Рис. 1.

Ступенчатый стеллаж из дерева.

2. Презентация.

Радость от бонсай ощущается наиболее полно, если они оценены окружающими. Бонсай должен представляться как экспонат в художественной галерее: в правильном положении, в отдельности, без мещающих и излишних аксессуаров. Чтобы произвести впечатление необходимо достаточное свобоное пространство. Важен также подходящий уровень установки. Если наблюдатель видит корневую шейку приблизительно на уровне глаз, то он имеет впечатление, как от большого дерева. Он смотрит вниз на корни и одновременно  вверх – на крону.  Вследствие этого усиливается иллюзия большого дерева. Эффект можно усилить также некоторыми аксессуарами: камнем, сопутствующим растением, мхом. Тем не менее, эти дополнения должны лишь подчеркивать само растение, но не конкурировать с ним.

Для презентации бонсай нет особых правил. В Японии бонсай часто помещается на массивную плиту на ножках из бетона, кирпичей и т.д. Подходящими также являются ступенчатые стеллажи. Можно помещать из на поленья диаметром 30 см, пропитанные антисептиком. Можно устанавливать на настенные полки в квартире или гараже. При светлых стенах, которые отражают свет и тепло, нужно иметь осторожность, чтобы избежать перегрева. Расстояние между растением и стеной должно быть не менее 60-80 см.

Рис. 2. Презентация бонсай на подставках из обработанных деревянных брусках (слева) или коряге (справа).

На выставках часто изготавливают подставки из полых асбестцементных труб. Так как серый цвет не очень эстетичен, их красят, или драпируют кокосовым канатом.

Нахождение бонсай открытого грунта в помещении возможно лишь недолго и притом только в период роста, т.е. с конца марта до середины сентября. Находиться тут они могут не более 2-х дней. Минимум 4 дня на открытом воздухе должны следовать за 1 днем, проведенным в закрытом помещении. Зимой переносить растения в помещение нельзя даже на несколько часов, поскульку такие резкие перепады температур могут оказаться губительными.

Рис. 3. Деревянный экран с южной стороны предохраняет бонсай от яркого солнца в полуденные часы.

Рис. 4. Практичная полка для бонсай на балконе.

3. Зимовка.

Описываемые здесь растения – жители умеренных широт и должны постоянно находиться  на открытом воздухе. Они в естественных условиях зимостойки, хотя очень низкие температуры могут их повредить. Поэтому в зимнее время необходимы особая защита и уход. Для того, чтобы решиться на содержание бонсай этих видов, нужно иметь возможность ему адекватное размещение зимой, защиту от мороза и ветра, тем более, если речь идет о ценных видах.

Если зима мягкая, вопрос решается просто. В случае обеспечения регулярного полива, растения могут находиться на своем летнем месте. Но, поскольку зима непредсказуема, мероприятия по защите все же нужно предусмотреть. Сдандарных решений нет, поскольку каждый обладает различными возможностями. Только в исключительных случаях можно рекомендовать зимовку в неотапливаемом помещении (лестничная клетка, подвал). При этом температура не должна длительное время превышать +10ºС. Хвойные (вечнозеленые) нуждаются в светлом месте. Листопадные могут после сбрасывания листьев находиться в сравнительно темном месте.

Рис.5. К таком незащищенном виде бонсай не может зимовать

Рис.  Бонсай в контейнерах зимуют под прикрытием дерева.

3.1. Зимовка на улице.

Закопать бонсай в грядку вместе с контейнером – самый простой способ для владельца сада. Место нужно выбирать защищенное от открытого солнца и сильных ветров. Идеально – укрыть лапником или листвой, или навесом (см. рис.7., 8.). Такие укрытия защищают не только от солнца и ветра, но и от поломок массой снега.

Некоторые садоводы прикапывают бонсай в грядки без контейнеров. Преимущества этого способа – в более стабильной влажности корневого комы. Кроме того, это целесообразно при наличии дорогого контейнера. Бонсай извлекают из контейнера в начале зимы (после первых легких холодов) и прикапывают в рыхлую землю или хорошо увлажненный торф (рис. 9.). Растения, которые пересажены в плошку недавно и еще не образовали плотного корневого кома, отправлять на такую зимовку не рекомендуется.

При зимовке в открытом грунте необходимо позаботиться о защите от диких животных.

Рис. 7. Специальное зимнее укрытие (справа вверху) защищают растения от ветра и яркого солнца.

Рис. 8. Так выглядит зимнее крытие внутри.

Рис.9.

Бонсай прикопан без плошки под прикрытием деревянного экрана.

3.2. Зимнее укрытие.

Можно осуществить зимовку в специально созданных помещениях. Такие укрытия подходят как для абсолютно зимостойких, так и для относительно слабых видов, а летом могут служить местом для молодых или больных растений.

Должны соблюдаться следующие условия. Колебания температуры должны быть минимальные. Солнечные лучи не должны их нагревать. Нужно предусмотреть возможность проветривания, поскольку в полностью герметичных укрытиях растения огут «задохнуться» или погибнуть от плесени. Материал, из которого изготовлено укрытие должен быть атмосферостойким, чтобы выдерживать несколько сезонов. Если помещение используется только зимой, хорошо, если оно быдет разборным, чтобы не занимать летом места. Для этого можно использовать и некоторые фабричные конструкции, например, небольшие разборные теплички. Они, как сказано выше должны быть хорошо проветриваемыми и защищенными от перегрева солнцем (можно, например, завались сверху листвой). При слишком высоких температурах, растения могут досрочно двинуться в рост, что приведет к ослаблению или гибели.

В некотором смысле для зимнего содержания подойдут лестничные пролеты в подвалах или вентиляционные шахты подвалов. Температура в этих местах редко  падает ниже 2-3ºС, так что там могут зимовать даже чувствительные к морозу деревья. Температура в этих местах также не поднимается обычно выше критической температуры начала роста.

Рис. 10.

Идеальное место для зимовки бонсай на грядке. Должна быть обеспечена защита от прямого солнца.

3.3. Зимовка под пленкой или в парнике.

На основании опыта выращивания бонсай в Германии, можно рекомендовать зимовку в пленочных теплицах при применении специальной, так называемой, зимней пленки. Такая пленка препятствует избыточному солнечному свету, так что в солнечные дни температура намного не поднимается. При этом обеспечивается защита от ветра и создается относительно высокая влажность. Полив может производится достаточно редко. Измерения температуры в таких пленочных теплицах показали, что ночные температуры температуры не существенно отличаются от температуры открытого грунта. Дневные температуры выше, чем температура открытого грунта на 2º при облачной погоде и не более, чем на 6º при солнечной. Однако, основное преимущество – поддержание высокой влажности.

Такие теплицы производится из УФ-стабилизированной пленки толщиной0,15 мм, шириной 3-4 мм. В качестве арматуры применяется стальная проволока.

Подобные теплицы можно устанавливать и на балконе. Весной, при подъеме температуры окружающей среды необходимо обеспечить проветривание, чтобы, с одной стороны, предупредить ранний рост, а, с другой, 535h74jf избежать образование плесени.

Стеклянные теплицы также можно использовать, но должна быть предусмотрена возможность затенения при ярком солнце и проветривание. Растения не должны касаться стекол (расстояние – не менее 10-15 см).

3.4. Зимовка на балконе или террасе.

Зимовка на балконе или террасе возможна в ящике с торфом или рыхлой землей. Объем ящика должен быть как минимум в 4 раза больше объема контейнера и в 2 раза более глубоким. Поверхность нужно прикрыть дерном толщиной 2-3 см для предотвращения высыхания.

Хорошую защиту можно создать при применении пенополистироловых блоков. В низ вырезаются отверстия под размер плошки. Разумеется, в этом случае поливу уделяется особое внимание.

Можно дополнительно создать укрытие сверху. В холодные дни накрывают растение полотном, в теплое – снимают его. Прозрачная пленка не подходит, так как пропускает солнечные лучи и может вызвать перегрев в солнечные дни (рис.11.). Покрытие должно легко сниматься, чтобы обеспечить проветривание, контроль и полив.

Короче говоря, вариантов множество и простор для фантазии неограничен.

Рис. 11. Зимнее укрытие на балконе под пленкой, натянутой на каркас из стальной проволоки или ивового прута.

3.5. Подготовка к зиме.

Как было сказано выше, растения наших широт удивительно хорошо приспособлены к зиме. Даже при суровых зимах они могут их переносить без повреждений. Однако, если весной после открытия почек и начала роста вдруг возникает неожиданное небольшое похолодание с нулевыми температурами, это может приводить к довольно серьезному ущербу. Очевидно, что деревья умеренных широт имеют ряд механизмов, которые обуславливают зимнюю защиту. Подготовка к зиме начинается с образования почек на побегах. Этот процесс происходит уже в июле. Рост прекращается, раскрытие почек больше не происходит. Наконец, осенью начинается постепенная подготовка растения к зимним температурам. Начало собственно периода покоя знаменуется сбрасыванием листвы (характерная особенность лиственных умеренных широт).

Мы можем увеличить сопротивляемость растения морозам путем использования ряда мероприятий:

-         Начиная с конца лета, прекращают все подкормки, чтобы своевременно прекратить рост.

-         Постепенное сокращение полива осенью вызывает прекращение роста. Однако, чрезмерной сухости нельзя допускать, так как рост может прекратиться слишком рано, а при хорошей осенней погоде – вновь возобновиться. Тогда новые побеги окажутся к зиме беззащитными, так как не успеют созреть (одревеснеть).

-         Начиная с конца лета, прекращают всю обрезку, поскольку она может привести к появлению новых побегов.

-         В культуре бонсай используются почвы с высоким содержанием минерального компонента. Розличные составы почв ведут себя по-разному при замерзании и оттаивании. Чем больше гумуса, тем быстрее почва замерзает и медленнее отмораживается. Это означает, что в субстрате, богатом гумусом опасность вымораживания воды больше, чем в минеральном, в котором водный баланс восстанавливается быстре..

-         Устойчивость некоторых видов можно повысить прищипыванием концевых почек поздней осенью. Это приостанавливает рост и благоприятствует созреванию (одревеснению) робегов. Однако этот метод подходит не для всех видов. Особенно он подходит для деревьев, склонных к длительному росту осенью. Как дополнительный эффект, прищипывание вызывает отток питательных веществ в боковые почки, чем стимулируется их образование.

-         Не нужно перемещать растения в зимние укрытия раньше времени. Подготовка к зиме происходит постепенно и растение уходит на покой и формирует сопротивляемость морозу медленно. Поэтому без вреда они могут перенести пару легких морозов до перемещения на окончательную зимовку.

3. Уход во время зимовки.

Период покоя не означает остановку роста. Бонсай хоть и нуждается в меньшем количестве воды, но без полива обойтись не может. Даже при содержании на открытом воздухе бонсай может засохнуть. При содержании его в прикопанном состоянии нельзя входить в заблуждение даже если почва вокруг влажная. Гразурированная керамика препятствует прохождению воды и почва в горшке из такого материала может пересохнуть. Поэтому периодический контроль почвы непосредственно в контейнере необходим.

В этой связи нужно обратить внимание на вымораживание почвы, как одну из самых частых причин гибели деревьев (и бонсай) зимой. При длительных холодах есть опасность полного вымораживания содержащейся в почве воды. Корни не могут досылать в наземные части воду, которая испаряется из них даже зимой. Если это длиться достаточно долго, растение может погибнуть. Этот процесс особенно ускоряется, если ночные морозы чередуются с солнечными днями. Именно поэтому необходима защита от солнца и ветров, о которой говорилось выше.

Можно предположить, что для лиственных пород вымораживание не имеет существенного значения, поскольку они избавились от органов перспирации – листьев. Однако опыт говорит, что потеря лиственными влаги змой может быть также высоки, как и у вечнозеленых хвойных. Поэтому водоснабжению обоих типов растений должно быть уделено пристальное внимание.

У хвойных пород при воздействии мороза может происходить выцветание хвои (до красноватого или фиолетового цвета). Как правило, это нормально и естественный цвет хвои восстанавливается весной. Типично для воздействия холода – пожелтение кончиков игл. Побурение и засыхание старой хвои – тоже естественный процесс, так как хвойные время от времени меняют хвою (естественная смена). Этот процесс идет у разных видов с различной интенсивностью осенью или зимой.

Еще больший вред наносят высокие температуры. Они могут нарушать зимний покой растения (то же, если лишить человека сна). Температура не должна превышать 8-10ºС. Поэтому зимние укрытия необходимо своевременно проветривать.

Зимовка начинается и заканчивается в зависимости от чувствительности растения. Когда появляются первые признаки роста, растение перемещается из зимнего укрытия. Особенно это важно, когда бонсай находится в теплице или парнике. Новые почки и побеги, образованные в закрытом помещении, не находят там естественных условий.

4. Пересадка.

Пересадка должна проводиться своевременно. Причины, по которым возникает необходимость в этом мероприятии очень разнообразны. Частота также зависит от множества факторов. От этих факторов зависит, прежде всего, здоровье растения, поэтому они чрезвычайно важны.

4.1. Земля истощена.

Так как увеличение бонсай ограничено лишь объемом контейнера, неудивительно, что со временем он становится мал. Корни со временем полностью заполняют внутреннее пространство плошки, так что земли между ними не остается. Однако, если прирост корня прекращается, дерево прекращает рост. Растение не  получает больше энергии, так как почва истощена и не может более поставлять питательные вещества. Воздух также плохо проникает в массу корней. Часто корни даже выталкивают бонсай из контейнера.

Наиболее подвержены этому процессу виды, отличающиеся быстрым ростом. Чем быстрее идет увеличение растения, тем сильнее растет корень, поскольку увеличение надземных частей находится в непосредственной связи с корневой системой. Прирост корня предшествует каждой волне образования побегов, так как необходимо создать возможности для снабжения новообразованных частей.

4.2. Нарушение структуры почвы.

Наличие кислорода в почве – одно из условий образования корней. Поэтому кристаллическая структура почвы очень важна (см. раздел 4.5.). Стуктура земли, однако, изменяется со временем. Это приводит к тому, что самые тонкие разветвления корней заполняют все пустоты. В такой почве доступ кислорода к корням затруднен, особенно при переувлажнении. Рост корня останавливается.

Бонсай в таких условиях может быстро засохнуть. При поливе все немногочисленные пустоты заполняются водой, воздух вытесняется и  корни гибнут. Растение может засохнуть, несмотря на достаточную влажность почвы, т.к. питающие корни погибли. Первые симптомы – слабый тургор листьев. Одинаковый вид растение имеет также и при пересыхании, что может быть причиной диагностической ошибки. Еще один признак: при поливе вода не поглощается равномерно, а образует на поверхности маленькие «лужицы».

4.3. Засоление земли.

Засоление почвы происходит балластными веществами, которые заносятся с удобрениями или поливочной водой. Засоление происходит быстрее, если используются удобрения, в которых питательные вещества связаны с балластными (например, натрием, сульфатами, хлоридами).  Органические удобрения содержат меньше балластных веществ.

К счастью, в большинстве стандартных удобрений для бонсай этих веществ мало. Поскольку в культуре бонсай удобрения используют относительно мало и в низких концентрациях, они являются источником засоления редко. Соли заносятся в большей мере, с поливом. Обычно вода из водопроводной сети содержит в различных количествах кальций, магний, сульфаты, нитраты и хлориды (см. раздел 5.2.). В естественных условиях они без проблем вымываются. В плошке, напротив, они капливаются в почве, откладываются на стенках и внутри их. Это отчетливо видно на глиняных горшках, которые не покрыты глазурью. Из-за проницаемости стенок, соли со временем выходят наружу в виде белого налета.

Почему высокая концентрация соли в почве вредна? Поглощение воды и питательных веществ растениями основано в основном на градиенте концентраций между почвой и клетками корней. Обычно концентрация солей в растительной клетке выше, чем в почве. Клеточная мембрана полупроницаема, поэтому молекулы воды и растворенные в ней питательные вещества проникают внутрь клетки. Но мембрана не пропускает макромолекулы наружу. Этот процесс водопоглощения называется осмосом. Если же концентрация соли в поливочной воде или удобрениях выше, чем в клетке, то осмос происходит в обратном направлении. Вода уходит из клеток в область более высокой концентрации (наружу), клетка обезвоживается, сморщивается и растение испытывает водный дефицит.

Повреждение растения при засаливании почвы происходит постепенно. Прежде всего замедляется рост, растение становиться вялым (хотя почва влажная). Появляются участки некрозов и хлороза по краям листьев, листья сворачиваются. В конце концов растение гибнет.

Еще одна причина для пересадки – когда растение становится слишком большим для плошки. Это обычно касается молодых растений, которые еще окончательно не сформированы.

4.4. Частота пересадки.

Рис. 12. Когда корни уже прорастают так обильно из дренажного отверстия, несомненно, время пересадки наступило.

Частота пересадки зависит от состояния здоровья бонсай, величины плошки, вида растения и других факторов. Ориентировочные сроки: молодые растения в возрасте до 10-15 лет пересаживаются ежегодно, сформированные (в зависимости от вида) – раз в 2-5 лет. Растения, имеющие в контейнере компактную корневую систему, могут пересаживаться теоретически в любое время года, если не производится обрезка корней. Однако, так как обрезка корней обычно все же происходит, лучшим временем является весна, непосредственно перед раскрытием почек, когда растение просыпается от зинего покоя. В это время корни быстрее оправляются от последствий обрезки. Пересадка осенью рекомендуется лишь тогда (чаще – у хвойных), если гарантировано, что до зимы имеется достаточное время для образования новых корней.

4.5. Состав земли.

Состав почвы имеет большое значение в культуре бонсай. Это неудивительно, если принять во внимание тот небольшой объем, который находится в распоряжении растения и интервалы между пересадками.

Специалисты по бонсай используют с успехом самые разнообразные составы земляных смесей. Из этого можно заключить, что состав почвы не имеет решающего значения. Как показывает опыт, большинство растений не предъявляют к составу почвы каких-либо специфических требований. Между тем, почва обязательно должна иметь хорошую структуру, что гарантирует хорошие физические качества. Это означает, что она должна иметь хорошую пористость, так, что даже при полном насыщении водой, иметь еще достаточно места для воздуха. Такая кристаллическая структура должна сохраняться в течение длительного времени, она препятствует заилению и должна плохо расщепляться микроорганизмами.

Обыкновенная садовая земля, удовлетворяющая требования растений в открытой природе, не выполняет всех этих задач в контейнере, так как условия жизни растения принципиально иные. Кроме того, она, как правило, загрязнена вредными бактериями, грибами, вредителями и семенами сорняков.

Стандартные смеси.

Имеется 3 основных составляющих земельного субстрата: глина, торф и песок.

Глина имеет хорошую влагоемкость и может удерживать большое количество воды и питательных веществ. Состав глины различный и зависит, прежде всего, от объемной  доли песка. Поэтому, если глина содержит мало песка, при смешивании доля последнего увеличивается.

Белый торф состоит на 90% из полостей. Влагоемкость его приблизительно 45-55%. Поэтому даже при полном насыщении водой, он имеет еще 35-45% воздушных полостей.

Структура торфа изменяется со временем, так как он, как органический субстрат, подвержен микробиологическому расщеплению. Чем более грубый торф, тем дольше он сохраняет свои физические качества.

Белый торф в сухом состоянии легок (100 г сухого вещества на 1 л). Поэтому, если его доля высока, это может влиять на устойчивость растения в плошке.

Как замена для торфа в некоторой мере подходит компост или гумусная земля. Но стабильность их структуры меньше. Черный торф не подходит. Содержание сухого вещества существенно выше, чем в белом (300 г/л), пористость и, соответственно, влагоемкость, ниже. При обильном поливе или дожде быстро наступает переувлажнение и, соответственно, аэрация почвы.

Песок разрыхляет почву, служит увеличению ее пористости и аэрации. Лучше всего подходит речной песок и светлый природный кварцевый песок. Карьерный желтый или коричневый песок не подходит, так как содержит слишком много мелких включений и склонен к вымыванию. Размер частиц песка должен быть 1-3 мм.

Автор уже несколько лет использует мелкий керамзит вместо песка (используется в гидропонике). Также в качестве компонента субстрата могут быть использованы лавалит и мелкий гравий (оба материала используются в кактусоводстве).

В качестве субстрата не подходят листовой, хвойный и другие перегнои. Они продолжают разлагаться в плошке и очень быстро теряют свою структурность.

В общем, растение  довольно толерантно к составу почвы, хотя это положение оспаривается. На мой взгляд, как правило, нет необходимости использовать особые смеси для различных видов. Ниже представлены 2 стандартные смеси, которыми можно вариировать. Консретные рекомендации для различных видов даны в соответствующем разделе.

Стандартная смесь 1.

1 часть глины : 1 часть песка : 1 часть торфа

Стандартная смесь 2.

1 часть глины : 3 части песка : 3 части торфа

Перед употреблением необходимо субстрат стерилизовать, чтобы убить микробов, вредителей и сорняки. Это относится даже к фабричным смесям.

Увлаженнную смесь в металлической емкости помещают в духовку при 200ºС на 15 мин. Другой способ – рассыпают почву на плоской поверхности и неоднократно проливают кипятком.

Простерилизованная и просушенная смесь просеивается, чтобы отделить мелкие (<0,5мм) и грубые (>5 мм) составляющие. В продаже имеются сита с различным размером ячеек, расположенные друг над другом. Они позволяют разделить субстрат на фракции.

Кроме физических свойств, необходимо учитывать и химическую структуру, которая влияет на усвоение растениями питательных веществ. Самый важный показатель – кислотность (pH). Почва, не имеющая ни кислой, ни щелочной реакции, имеет pH=7,0, она называется нейтральной. Стандартная pH для бонсай лежит в пределах 6-6,5. Исключением являются, так называемые, болотные растения (например, рододендрон), любящие кислые почвы или некоторые растения, предпочитающие известковые (слегка щелочные) почвы. Конкретные рекомендации по видам даны в соответствующем разделе.

Для того, чтобы обеспечить нужную pH, необходимо, прежде всего, определить исходную pH простерилизованной почвы. Для этого можно использовать индикаторные полоски. Смешивают небольшое количество почвы с дистиллированной водой 1:2, затем с помощью тест-полоски определяют pH.

Для коррекции кислотности существуют 2 основных средства. Добавление торфа снижает pH, а известь ее увеличивает. Углекислый кальций подходит лучше всего. Гашеная известь не подходит.

Чтобы повысить pH на 0,5-0,75 на 1 л земли необходимо 1 г извести (ориентировочно). Примешивать ее нужно непосредственно перед посадкой вместе с основным удобрением.

4. Основное удобрение.

Представленные здесь смеси имеют низкое содержание питательных веществ. Оно не достаточно для питания растения в плошке. Поэтому в почву вносится основное удобрение.

Для этой цели подходят органические, органическо-минеральные или длительнодействующие комплексные удобрения. Чисто минеральные удобрения (например, Blaukorn), не подходят, так, хотя они действуют быстро, но быстро прекращают действие и способствуют засаливанию почвы.

Автор использует уже много лет с хорошим эффектом удобрение длительного действия «Osmokote». Оно предлагается в продаже, как удобрение для балконных растений. Существует 3 разновидности этого удобрения: с содержанием питательных веществ 15:12:15 с периодом действия 3-4 мес; 16:10:13 с периодом действия 8-9 месяцев; и «Osmokote-Plus» 15:11:13:2 с периодом действия 3-4 месяца. Последний вариант содержит также необходимые микроэлементы (см. раздел 1.). На 1 л земли требуется 1-2 г удобрения.

Примешивать удобрение нужно непосредственно перед посадкой, так как органический компонент, так же, как удобрения длительного действия начинает освобождаться непосредственно после контакта с землей. Если смесь с удобрением длительно хранится, может происходить накопление удобрения в почве с опасностью повреждения растения после посадки.

Основное удобрение необязательно, если рано начать подкормку.

Американские специалисты по бонсайрекомендуют примешивать также бентонитовую крошку, что улучшает структуру земли и пролонгирует действие удобрений. Бентонит образует связи с органическими субстанциями, улучшает аэрацию, проницаемость, влагоемкость, улучшает доступность питательных веществ и повышает устойчивость растений. Бентонит состоит главным образом из глинистых минералов монтмориллонита (40-60%), иллита (15-20%) и каолина (5-10%). Остальные составляющие – полевой шпат, слюда и кварц. В торговле  имеется, например аграрный бентонит «Edasil» - светлый мелкий белый порошок со слегка щелочной реакцией.

(Бентониты – коллоидные глины, состоящие в основном из минералов группы монтмориллонита. Широко используются в нефтяной промышленности для приготовления буровых растворов, как отбеливающие глины, как связующий материал в литейных формовочных смесях и в керамических массах. В СССР наиболее крупные месторождения бентонитов находятся в Туркмении, грузии; за рубежом – в США, Мексике, Италии, Румынии. БСЭ т.3. - Прим перев.)

Бентонит устойчив к температурным воздействиям и может храниться в сухом виде длительно. Равным действием обладает нейтральный силикат-коллоид с 20% содержанием фосфора.

4.7. Покупные смеси.

В продаже имеются специальные смеси для бонсай. Как правило, они все собственного производства. Кроме того, в торговле бывают японские субстраты, производимые из тяжелой железистой глины, прошедшей специальную обработку. Этот субстрат отличается хорошим поглощением влаги, воздушностью. По питательным свойствам он не отличается от производимых в Германии. Особенно хорош он для хвойных или молодых лиственных.

Смеси, предлагаемые для комнатных растений, не подходят для бонсай. Они не обеспечивают всех качеств, о которых шла речь выше. Кроме того, они, как правило, содержат большие количества удобрений.

4.8. Контейнеры для бонсай (плошки)

Термин «бонсай» означает «дерево в плошке», поэтому этот компонент образует существенную часть общего вида. Контейнер для бонсай – как рама для картины. Они не могут существовать друг без друга, но и не должны конкурировать.Картина, как и дерево – всегда на переднем плане. Рама, так же как плошка, только дополняют и совершенствуют.

Большое количество видов растений, форм бонсай и разновидностей контейнеров делают невозможным перечисление всех возможных сочетаний. Мы приведем только общие правила, знание которых в сочетании с опытом позволят составить правильные комбинации. Помощь в этом окажет также изучение удачных примеров бонсай. Созерцание хороших примеров на выставках или фотографиях дадут больше, чем теоретические рассуждения о формах, величинах и окраске контейнеров.

Рис. 13. Растение и плошка, как в этом примере показано, подходят как по форме, так и по цвету.

Контейнер должен иметь минимум одно дренажное отверстие, большие – 2-3. Контейнеры без отверстий могут использоваться только для наскальных композиций. Важно наличие гладкой, плоской внутренней поверхности дна, чтбы лишняя вода не задерживалась.

Поверхность плошки может быть глазурованной или нет. Некоторые считают, что больше подходят для бонсай неглазурованные плошки, так как они проницаемы для воды и воздуха. Другие отдают предпочтение глазурованным снаружи. Однако, проницаемость неглазурованных контейнеров является только мнимым преимуществом, так как через пористые стенки поливочная вода быстро испаряется. Мелкие всасывающие корни, прилегающие к внутренней стенке плошки, могут погибнуть даже при кратковременном пересыхании. Кроме того, на наружной поверхности неглазурованных плошек со временем может образовываться белесый налет минеральных солей, портящий внешний вид (см. раздел 4.3.). Поэтому такие контейнеры, видимо, меньше подходят, чем глазурованные.

Окраска контейнера – не только вопрос личного вкуса. Красноватые и коричневые тона подходят практически для всех видов деревьев. Осторожность нужна при выборе ярких тонов – синих, пурпурных, желтых, белых. Они могут «убить» растение. Но это не значит, что нужно от них отказаться. Например, некоторые разновидности кленов хорошо смотрятся в синих контейнерах. Другие виды хорошо гармонируют с бледно-зелеными или бирюзовыми плошками.

Имеет значение не только окраска, но и форма плошки. Наряду с квадратными, прямоугольными, овальными и круглыми контейнерами, имеются плошки неправильных форм с фигурной, гофрированной линией края.

Боковые стенки контейнера могут быть отвесными, наклонными или волнистыми. Первые наиболее подходят для строгих форм бонсай, тогда как неправильный профиль стенок гармонирует больше со свободными и наклонными формами. Прямостоящие бонсай смотрятся особенно хорошо в плоских овальных или прямоугольных плошках.

Должен учитываться и практический аспектр при выборе контейнера. Плошки, суживающиеся кверху создают проблемы при пересадке.

Если хотят подчеркнуть высоту дерева, используют квадратные, круглые или овальные формы. Если особенно выигрышно разветвление, а не размер, используют прямоугольные или овальные плошки. Групповые композиции или многоствольные можно помещать в круглых или 6-уголных сосудах.

Для стиля рощи, наскальных композиций и ландшафтов используют, как правило, только большие, плоские овальные или прямоугольные сосуды. Кроме того, для ландшафтов существуют и специальные контейнеры, позволяющие формировать даже водоемы. Для каскадных форм подходят высокие контейнеры крыглых или квадратных форм, причем высота их больше ширины.

Высота контейнера обычно равна (за исключением каскадных форм) толщине ствола на уровне земли (см. рис. 14.), в случае групповой композиции – толщине наиболее крупного ствола. Длина сосуда при одиночном бонсай в идеале – 2/3 высоты дерева (при групповых формах – основного дерева).

Рис. 14.

Соотношения размеров бонсай и контейнера. Высота плошки должна равняться толщине ствола, длина ее – 2/3 высота дерева.

Если ширина кроны больше высоты дерева, ширина плошки должна быть на 1/3 меньше максимального размаха кроны. При выборе нельзя руководствоваться величиной корневого кома. Если он очень велик, то его сокращают постепенно.

4.9. Корневая система и обрезка корней.

Корневая система обеспечивает 2 важнейших функции: устойчивость дерева в вертикальном состоянии и транспорт воды и питательных веществ к надземным частям из почвы. На примере развития сеянца мы можем проследить развитие корневой системы. Из почвы появляются 2 семядольных листа. Одновременно корень уходит вертикально в землю. Эта программа роста корня вниз называется в ботанике «положительной геотропией», а ствола вверх – «отрицательной геотропией». Следовательно, растение чувствует силу тяжести и реагирует на нее.

В соответствии с положительной геотропией растет, как правило, только основной корень. Первые боковые ветвления (корни первого порядка) ответвляются косо вниз. Корни второго и более высоких порядков еще менее восприимчивы к геотропии. Они пронизывают почвы во всех направлениях в поисках воды и питательных веществ.

Контейнерные растения, как правило, уже не имеют основного корны, который удаляется при пикировке, пересадках, чтобы побудить образование боковых корней. Поэтому корневая система бонсай состоит уже из корней второго и более высоких порядков.

Важно знать, что только молодые и самые тонкие корни способны к поглощению воды. На концах этих корней находяться корневые волоски – органы поглощения. Их можно увидеть невооруженным глазом как тонкий пушок. Продолжительность жизни этих волосков – несколько дней. Они вновь и вновь образуются на кончиках корней и вновь отмирают. Таким образом, лишь небольшая часть (несколько миллиметров) корешков несет на себе волоски.

Рис. 15.

На рисунке видны корневые волоски, которые поглощают воду и питательные вещества.

Недолговечность этих образований связано с активным поиском скоплений воды и питательных веществ. Они отмирают, как только участок почвы рядом с ними оказывается исчерпанным. Между тем верхушки корней с вновь образованными волосками уже находят новый источник питания.

Поэтому при пересадке особое внимание уделяется стимуляции появления молодых корней. Объем корневой системы и надземной части растения должен находится в равновесии. Только тогда все органы растения будут нормально функциониовать. Если производится сильная обрезка корней, страдает снабжение надземных частей. Считается даже, что между отдельными сегментами корня и определенными ветвями существует связи. Сильная обрезка определенной части корня может вызвать гибель связанной с ним надземной части (например, определенной ветви). И наоборот, обрезка ветви может вызвать гибель определенного сегмента корня.

Часто кажется, что все внутреннее пространство плошки заполнено корнями. Но после распутывания корневого кома оказывается, что корневая система состоит только из основного корня и небольшого количества корней более высоких порядков. Очновной корень обычно спирально идет вдоль внутренней стенки, если растение в молодом возрасте не подверглось обрезке корневой системы. Если такой корень отрезать и не удалить определенную часть надземных органов, испаряющих влагу, нарушится равновесие между поглощением и использованием воды и, соответственно, рост бонсай. По этой причине растения, взятые из природы обычно приживаются плохо. Обрезка корней относительно безопасно, если в молодом возрасте уже было произведено удаление основного корня и развилось обильное разветвление с немногочисленными основными корнями.

Как было описано выше, большинство растений поглощают воду и питательные вещества многочисленными корневыми волосками. Однако, сосны, как ибольшинство хвойных и некоторые лиственные, не имеют таких образований. Уже при слабом увеличении можно видеть (а у бука – это видно невооруженным глазом), что их корни опутаны нежными нитями гриба (так называемой, микорризой). От этой сети идут многочисленные нити, пронизывающие землю, через которые и осуществляется всасывание. Нити плотно прилегают к корням и частично проникают внутрь. Корни, в свою очередь, изымают воду из клеток гриба, используя ее для растения.

4.10.  Процесс пересадки.

   Пересадка происходит, как правило, в более большую плошку. Старые, сформированные бонсай (так же как, миниатюрные бонсай) могут быть пересажены вновь в старый контейнер. Обычно производится обрезка корней. Это мероприятие создает для корней новое пространство для роста и место для свежей земли.

Чтобы избегать высыпания земли, дренажные отверстия укрываются мелкой пластиковой сеткой (см. рис. 16). Их фиксируют с помощью проволоки. Чтобы обеспечить большую устойчивость дерева, дополнительно протягивается проволока, которая затем проводится через корневой ком и фиксирует растение в сосуде.

Рис. 1

 1. Подготовка плошки. Проволока пропускается через пластиковую сеточку.

2. Через дренажные отверстия проводитсяпроволока, если есть необходимость в укреплении дерева.

3. Участки пластиковой сетки фиксируются проволокой.

После того, как выполнены подготовительные мероприятия, растение берут за основание и извлекают вместе с корневым комом из старого контейнера (см. рис. 17.). Можно извлечь бонсай из контейнера, перевернув его вверх дном. Этому помогает легкое постукивание по дну горшка. Иногда требуется предварительно отделить корневую массу от внутренних стенок с помощью ножа.

После извлечения, нужно распутать корни. Это удается легче, если не поливать растение за 24 часа до пересадки и слегка подсушить землю. Количество земли, удаляемой из корневого кома, зависит от возраста, от его величины и от состояния растения. Всю старую землю удалять нельзя. Пальцами удаляют снаружи внутрь примерно половину старой земли. При плотной почве используют тонкую деревянную палочку с тупым концом. Японцы используют для этой цели палочку для еды. Этот процесс должен происходить очень осторожно, чтобы не повреждать корни.

Когда земля удалена, приступают к обрезке. Применяются только острые инструменты. Прежде всего, удаляют все старые и погибшие корни. Остальные корни укорачиваются, примерно, на треть. На толстых корнях нужно обращать внимание, чтобы направление среза было направлено  вниз.

Рис. 17. Очень плотный, запутанный корневой ком говорит о том, что пересадка необходима (1). С помощью деревянной палочки удаляют землю из корневого кома (2). Корни обрезаются на 1/3 (3). Правильное положение растения (4). Неправильное положение растения – дерево заглублено (5). Промежутки тщательно заполнены землей, дерево фиксируется проволокой (6).

Рис. 18. У этого бонсай основание ствола особенно эффектно. Боковые корни должны лежать свободно, производя впечатление устойчивости и надежности.

Все технологические операции должны быть хорошо подготовлены и выполняться быстро. Часто растения погибают потому, что процесс пересадки затягивается, и корни пересыхают.

Обычные домашние растения, как правило, сажают в центре цветочного горшка, чтобы корни равномерно в разные стороны могли развиваться. Но для бонсай такое постое решение не подходит. Нужно пытаться достичь наиболее интересного визуального эффекта оптимальным размещением растения в плошке (см. рис. 19.). В круглых и квадратных сосудах располагают деревья, как правило, в центре, в то время как при овальных и прямоугольных формах плошки центральное положение не уместно.

При расположении бонсай не в центре, учитывают закон третей. Это значит, что расстояние от ствола до одного края контейнера должно составлять 1/3 и до другого - остальные 2/3 общего длиннника контейнера. При этом дерево смещается немного назад.

Рис. 19. Местоположение растения в плошке.

Конечно, подобное разделение пространства плошки не должно происходить педантично с помощью линейки, а нужно понимать это, как творческий процесс призванный привести бонсай с контейнером в гармонию. В какую сторону смещается от центра бонсай, зависит от формы ствола и кроны. Асимметричное равновесие достигается тогда, когда положение ветвей напоминает форму плошки. Если объем кроны больше справа, то дерево смещается в левую сторону и наоборот.

Часто рекомендуется использование при заполнении плошки почвы с различным размером гранул. Внизу помещается крупногранулированный субстрат, как дренаж, в середине – со  средним размером гранул и т.д. На основании собственного опыта, можно утверждать, что это не является обязательным условием, если использовать почвенную смесь, обладающую хорошей структурой. Тем более это не возможно в плоских контейнерах. Только при очень высоких контейнерах (например, для каскадных форм) необходим крупный материал, например, гравий.

После обрезки корней, приступают непосредственно, к посадке. Насыпают небольшое количество земли на дно. Затем устанавливают растение в выбранной позиции таким образом, что корневая шейка находится на уровне края плошки. Повышенная позиция выбирается, если хотят продемонстрировать и подчеркнуть красоту корневого разветвления.

Затем раскладывают распутанные корни в разные стороны, чтобы дерево, стало более устойчивым, и корни эффектно смотрелись. Для создания устойчивости дополнительно используется проволока.

При пересадке легко можно изменять положение ствола. Косо срезав корневой ком, или подсыпав под него земли с одной стороны, можно создать нужный наклон.

Затем плошка наполняется  землей. Земля не должна была быть слишком влажна, чтобы она хорошо заполняла пустоты между корнями. При разветвленной корневой системе, бывает трудно заполнить все пространство между корнями. Для этого помогает деревянная палочка и легкое постукивание по краю плошки. Разумеется, все манипуляции проводятся очень осторожно,  чтобы не повредить корни.

Чтобы облегчить полив, землю по краю плошки обжимают большими пальцами таким образом, чтобы образовалась маленькая канавка. Такая канавка предотвращает также вымывание земля.  Так как поверхность почвы должна напоминать ландшафт, канавка не может ни в коем случае лежать ниже уровня края плошки, так как иначе переход от поверхности почвы к краю сосуда был бы слишком резким. Корни, которые расположены поверхностно, укрепляются с помощью проволоки.

Первый полив после пересадки должен происходить очень осторожно. Либо орошают с из лейки с тонкой сеткой, либо ставят плошку до полувысоты в емкость с водой, чтобы земля себе могла снизу пропитаться. Пропитывание снизу имеет то преимущество, что земля равномерно увлажняется, и не размывается. Если поливают из лейки, то лить начинают рядом с плошкой и только когда появляется равномерная струя, переносят ее над плошкой.  Аналогично – при заканчивании полива уводят струю за пределы контейнера и только тогда прекращаются  поливать.

Еще один полезный совет. При большой коллекции растений трудно запомнить, когда нужно пересаживать тот или иной экземпляр. Удобная форма маркировки - применение разноцветных палочек, которые втыкаются у края плошки так, чтобы только кончик был виден. Цвет соответствует предполагаемому году пересадки. Например, белый цвет соответствует l году, желтый второму, красный – третьему и т.д. Обычно достаточно 5 цветов. При взгляде на цвет маркера сразу понятно, в каком году нужно производить пересадку (например, красный – 1983 год и т.д.), если конечно, необходимость в ней не возникнет раньше.

После пересадки растение устанавливают в светлое, но защищенное от прямого солнца, и сквозняков место, чтобы держать испарение надземными частей растений так низко как возможно. Если производилась сильная обрезка корней и возникло неблагоприятное соотношение между корнями и кроной, требуется дополнительная защита от испарения. Для этого можно использовать дополнительное пленочное укрытие. Его удаляют после образования новых корни, т.е. приблизительно через 15 дней.

5. Полив.

Узнают садовника по поливу, говорит старая мудрость. Это имеет значение также для полива бонсай. Ни от какого другого мероприятия не зависит состояние растений так сильно, как от водоснабжения. Можно исходить из того, что большая часть всех неблагоприятных реакций бонсай и болезней корней, вызывается неправильным поливом.

5.1. Качество воды

Качество воды играет особенно большую роль. Даже прозрачная чистая вода не может быть абсолютно чистой. Это содержит всегда определенные количества растворенных веществ и взвешенные, чем длиннее путь этой воды до использования, тем больше этих включений. Поэтому горная вода в большинстве случаев чище чем вода источника на равнине. Но ни вода источника, ни горная вода не находится, как правило, в распоряжении владельца бонсай. Обычно рассчитывать приходится на дождевую или водопроводную воду.

Многие бонсай-мастера поливают свои бонсай  только дождевой водой. Однако, если раньше дождевая вода считалась самой чистой, теперь она уже не может больше рекомендоваться безусловно. В густонаселенных промышленных районах дождевая вода бывает сильно загрязнена из-за загрязнения атмосферы. Таким образом, можно ли использовать дождевую воду, зависит от чистоты атмосферы.

Все водосборники должны быть также чистыми. Поэтому необходима регулярная чистка водосточных желобов, особенно после листопада поздней осенью.

Для сбора дождевой воды имеется ряд возможностей. Наряду со строительством стационарных емкостей, имеются в продаже специальные бочки из пластмассы. Они имеют различный размер и имеют устройства выхода.

Чтобы удалять взвешенных частиц из воды, используются фильтры из бумаги, ваты или песка. Фильтры для домашнего употребления - это изделия малого формата.

Окончательная очистка дождевой воды представляется проблематичной, так как фильтры удаляют только взвешенные частицы. Дождевая вода имеет, однако, еще и химические загрязнения из загрязненной атмосферы и с поверхностей крыш, труб и т.д. Фильтрация здесь не помогает. Вода с pH ниже 4 не подходит для полива. PH можно определить с помощью индикаторной бумаги (см. раздел 4.5.).

Стоит собирать дождевую воду, если дождь идет более 1-2 часов, т.е. атмосфера и поверхность крыш успевают очиститься.

Однако в большинстве случаев приходится пользоваться водопроводной водой. Но она также не представляется совершенно безопасной. Даже если она может употребляться в необработанном виде человеком, но при этом быть опасной для растений из-за растворенных в ней солей. Опасность таит как высокое содержание солей, так и высокая жесткость воды. Впрочем и то и другое тесно связано, то есть жесткая водопроводная вода имеет, как правило, более высокую концентрацию солей, чем мягкая.

Жесткость воды обусловлена присутствием солей магния и кальция. Различают временную жесткость, образованную гидрокарбонатами кальция и магния и постоянную жесткость, которая обусловлена сульфатами и хлоридами этих металлов. Их сумма образует общую жесткость. Она измеряется в немецких градусах жесткости (°dH), исходя эквивалентного веса с помощью современных методов анализа в mval / 1 (l mval / 1 = 2,8 dH). Примерно l °dH соответствует тому, что l мл нормированного мыльного раствора в этой воде производит устойчивую минимум 2 минуты пену. При l °dH в литре содержится около 10 мг CaO или 7,14 MgO. Таблица указывает градацию общей жесткости.




Неблагоприятное воздействие солей в поливочной воде, уже описывалось выше (см. раздел 4.3.).

Бонсай в плошке объемом 3 л, нуждается при теплой погоде ежедневно в ½-1 литре воды. Таким образом, в месяц требуется около 15 л. Вода с 15 ° dH содержит около 0,5 г соли на литр. Это значит, что за месяц в контейнер попадет около 7,5 г солей.  В природе растения выдерживают такое засоление длительное время без особых проблем. Но у бонсай из-за незначительного объема почвы в плошке быстро может возникнуть повреждения из-за засоления. Как долго растение может терпеть жесткую воду, зависит не в последнюю очередь также от использованной земли. Нарушения нужно ожидать тем меньше, чем больше органических материалов (например, торфа) содержит субстрат.

Общая жесткость воды в ° dH и mval / 1л

° dH

mval / 1л

Очень мягкая

0-4

0-1,43

Мягкая

4-8

1,43-2,68

Среднежесткая

8-12

2,68-4,29

Жесткая

12-18

4,29-6,43

Очень жесткая

18-30

6,43-10,70

Ультражесткая

>30

>10,70

Неблагоприятно отражается на растениях щелочная реакция водопроводной воды. Вследствие этого повышается pH земли и нарушается усвоение питательных веществ и рост растения. На листьях возникают отчетливые известковые пятна.

Воду можно смягчать.

5.2. Смягчение воды

При жесткости воды до 10 °dH воду можно использовать для полива. При более 10 °dH нужно думать о смягчении ее. При °dH более 25 речь идет уже не о смягчении, а об опреснении. При невозможности смягчения воды можно уменьшить вредные последствия ежегодной пересадкой. Жесткость водопроводной воды можно узнать на местном предприятии водоснабжения.

Какой бы ни применялся метод смягчения, жесткость нельзя полностью устранить. Нужно учитывать, что при большинстве методов смягчения, несколько снижается pH (т.е. вода закисляется).

Карбонатную жесткость можно удалять простым кипячением. Способ прост, если речь не идет о больших объемах поливочной воды. Другой простой и дешевый метод – применение специальных таблеток (например, Aquisal). Они содержат индикатор, так что можно рассчитывать степень смягчения по изменению цвета воды. Известь (гипс и соответственно оксалат кальция) осаждается на дне.

Относительно малозатратный метод – смягчение с помощью торфа (см. раздел 4.5.). Около 0,5 л торфа, помещают в плотный, но проницаемый мешочек (например, дамский чулок) в 10 л воды на ночь. При исходных 20 °dH за ночь, жесткость снижается на 5-9 °dH.

Более большие количества воды можно смягчать щавелевой кислотой. Для снижения на l °dH на l m3 воды нужно 22,5 г щавелевой кислоты. Так как при этом изменяется pH, окончательная достигнутая pH воды должна контролироваться. Она устанавливается около 7 pH (азалии от 5,8 до 6 pH), как указано в разделе 4.5.. Соли жесткости при этом переводятся в форму оксалатов, осаждаемых на стенках сосуда. Перед употреблением вода сильно взбалтывается, чтобы удалить освобожденную углекислоту.

Наряду с упомянутыми возможностями для смягчения поливочной воды, существуют промышленные и бытовые установки для смягчения, работающие на принципе ионнообменных колонок. Фильтры подлежат смене по мере использования. Способы регенерации бытовых фильтров с помощью поваренной соли в данном случае не должны применяться.

Имеются также устройства, работающие по принципу обратного осмоса.

5.3. Правильный полив

В отдельных органах растения должно сохраняться постоянное равновесие между водоотдачей и водопоглощением. Если баланс воды сдвигается односторонне, например, испаряется больше воды, чем поглощаяется, то растение вянет и погибает. С другой стороны, переувлажнение может также причинять вред. Вода накапливается в пустотах почвы, что к недостаточной аэрации и недостатку кислорода для корней. Если эти недостатки продолжаются долгое время, корни погибают, что приводит к серьезным нарушениям роста, вплоть до гибели бонсай. (см. также раздел  41., 4.2.).

Не имеется однозначных рекомендаций, как часто и как обильно нужно поливать растения. Правила полива «1 или 2 раза в день, или через день» в одном случае может привести к засыханию, а в другом – к переувлажнению. Слишком много факторов влияют на частоту полива.

Потребность в  воде возникает с момента набухания семени и продолжается всю жизнь растения, при этом зависит от вида и возраста растения. Молодое растение с малочисленными листами нуждается в меньшем количестве воды, чем взрослый бонсай с обширной. Потребность в воде зависит также от местоположения бонсай. При ярком свете и высокой температуре нужно больше воды, чем в тенистом, прохладном месте. Также изменяется потребность в воде в зависимости от погоды - идет ли дождь или светит солнце. Играет роль объем почвы в контейнере. Бонсай в высоком контейнере нуждается, как правило, в менее частом поливе, чем растение на плоском подносе. Материал, из которого сделана плошка также принимается во внимание. Бонсай в неглазурованном контейнере, который проницаем для воды, нуждается в большем поливе, чем в покрытой глазурью плошке (см. также раздел 4.8.). Определенная роль играет также окраска контейнера. В темных плошках ускоряется испарение, так как они нагреваются сильнее от солнца.

Частота полива зависит не в последнюю очередь от индивидуальных привычек владельца бонсай. Тот, кто поливает малыми порциями, должен поливать неоднократно в день. Если используют обильный полив, поливают менее часто.

Таким образом, определенные правила установить трудно. Как правильно поливать бонсай, нужно учиться на опыте, наблюдая за деревом. Целью правильного полива должно быть приспособление водоснабжения к потребностям растения.

Скорость водного транспорта и вместе с тем расход воды подлежит сезонным колебаниям. Годовой профиль расхода воды зависит, однако, не только от интенсивности роста, но и в большей степени, от климата, в частности, от температуры, воздушной влажности и количества осадков. Поэтому потребность бонсай в воде максимальна не в наиболее активного роста, , а в течение самых жарких месяцев (июль-август). Весной, напротив, дозированный полив особенно важен. Если поливают слишком часто, растение растет слишком быстро, удлинняются междоузлия, увеличиваются листья. У хвойных растений, в частности, у сосне можно сокращать регулированием полива длину иглы. Осенью, когда становится прохладнее и воздушная влажность поднимается, полив опять сокращают.

Зимой при содержании бонсай в прохладных помещениях программа полива вариирует от ежедневного по еженедельного полива. При растения хранятся во влажном торфе, полив обычно реже. Только если поверхность торфа начинает высыхать, необходимо осуществить полив.

Несмотря на то, что определенных правил нет, имеют значение несколько принципиальных положений:

§                     Растения контролируются ежедневно.

§                     Земля не должна полностью высыхать, так как иначе погибнут тонкие корневые волоски.

§                     Если земля высохла, нужно поливать. Для того, чтобы проверить влажность земли, лучше всего использовать пальцы в качестве гигрометра: берут небольшую щепотку почвы между большим и  указательным пальцем и сжимают ее. Сухая земля рассыпается в тонкий порошок,  влажная остается твердой и можно кататься между пальцами. Также окраска земли дает представление о ее влажности. Сухая земля светлее, чем влажная. Если соскоблить немного поверхностного слоя, и земля под ним будет отчетливо темнее, чем верхний слой, значит субстрат еще имеет достаточную влажность. Тот, кто хочет действовать наверняка, может использовать гигрометр, который показывает степень влажности земли точно. Разумеется, он недешев.

§                      После обрезки листьев полив сокращают, так как площадь испарения сократилась.

§                     Деревья с высокой потребностью в воде, как, например, ива, должны поливаться даже, когда земля еще заметно влажна. Хвойные, напротив, развиваются при сухих условиях лучше, поэтому с поливом не торопятся.

§                     При дождливой погоде состояние почвы также должно контролироваться. При плотной кроне поверхность Земли может слабо увлажняться при дожде. Поэтому в этих случаях нужно поливать даже при дождливой погоде, поскольку может быть смочен только верхний слой почвы. Очень продолжительный дождь может быть вреден. Если при продолжительном дожде слишком много вода в накапливается горшке, нужно его наклонить, подложив что-нибыдь под ножки. Или же поверхность земли прикрывается манжетой из картона или жести.

§                     На основании длительного опыта, можно заключить, что время полива не играет роли. Поливать можно даже в жаркий полдень.

§                      Температура поливочной воды не играет роли при –бонсай открытого грунта, но не должна отличаться, однако, слишком сильно от окружающей температуры.

 5.4. Как поливать?

Для ежедневного орошения можно использовать садовый шланг с насадками, при малом количестве экземпляров можно использовать бутылки и лейки. Пригодные лейки для полива есть в торговле. Лейки с длинным носиком особенно подходящие.

Целесообразно, растения поливать малыми порциями неоднократно, так как достигается более равномерный полив. При таком методе также исключается, что увлажнен будет лишь верхний пласт земли, а нижние слои окажутся сухими.

Если земля в плошке пересохла, погружают бонсай в более большой сосуд с водой, до тех пор пока пузыри не перестанут выделяться. Или ставят растение до половины высоты горшка в воду, пока земля имеет самостоятельно не пропитается.

Нужно обращать внимание на то, чтобы лишняя вода, свободно стекала из-под плошки. Иначе могут загнить корни.

Часто рекомендованное опрыскивание растений не имеет значения. Это целесообразно только тогда, когда хотят избавить листья от пыли. Преследуемая опрыскиванием цель повысить влажность воздуха, чтобы уменьшить испарение только кратковременна. Физиологический эффект едва ли достигается. Тот, кто не хочет все же отказываться от опрыскивания, должен знать, что нельзя это делать на солнце. Капли воды на листьях могут срабатывать, как линзы, что приводит к ожогам.

Рис. 20. Полив с помощью небольшой груши с насадкой.

 5.5. Оросительные установки

Контейнеры с бонсай имеют незначительный запас почвы для аккумуляции воды, поэтому она быстро расходуется. Это делает растения особенно зависимыми от надежного водоснабжения. В горячие летние дни может быть необходим неоднократный полив в день. Еще большие проблемы представляет полив бонсай во время отпуска. Таким образом, актуальным является упрощение или автоматизации поливочных работ.

Короткие отлучки не составляют в большинстве случаев проблему, так как с помощью нескольких простых мер можно обеспечить влажность растений на 2-3 дня. Ставят растения в тенистое место в саду, поливают основательно растения перед отъездом и укрывают чаши влажным мхом, торфом, бумагой или мешковиной. Хорошее решение – помещение контейнера во влажный торф. Бонсай, которые обычно поливаются по меньшей мере однажды в день, обходятся таким образом без полива от 2 до 3 дней.

Наряду с индивидуальным поливом имеются также системы общего орошения до полностью автоматизированного.

Подобие дождевальных установок, когда полив производиться сверху через систему труб с форсунками, не подходит для полива бонсай. Земля в плошке часто не пропитывается достаточно, так как плотная крона не пропускает воду. Высоко-расположенные трубы с очень тонко распыляющими форсунками служат, во всяком случае, увлажнению воздуха и растений. Поэтому для бонсай более пригодно «орошение снизу».

Для автоматического полива подходят более оросительные системы с капельной подачей воды (см. рис.21.). Система увлажнения, когда контейнеры устанавливаются во влажный слой песка или мох, можно рассматривать только в крайнем случае.

Принцип капиллярного орошения состоит в том, что вода подается через систему труб очень малого диаметра, поэтому поступление ее очень медленное.

В продаже имеются различные варианты. Основной принцип одинаков у всех: Из общей трубы распространителя, которая переносится(издается) в составе растений или под Stellfläche (Бонсайbord, полку и т.д.), отходят множество шлангов к отдельным растениям. Из-за большого количества шлангов ее называют также «системой спагетти».

Выход воды из шлангов регулируется в разных системах по-разному. Обычно более узкая трубка вставляется в основную магистраль на пластмассовой шайбе. Заостренный конец трубки вставляется в субстрат. Из этого капилляра вода поступает без давления, очень медленно. Подача по отдельным шлангам может регулироваться или прекращаться путем вдвигания трубки в шайбу. При других системах концевые шланги имеют внутри спиральную нарезку, которая обеспечивает постепенный выход воды.

Различная потребность в воде отдельных видов растений регулируется числом поливочных шлангов, помещаемых в отдельные контейнеры. Необходим также фильтр, исключающий закупорку капилляров. В подводящей магистрали устанавливается минимальное давление.

Существуют также автоматические и полуавтоматические системы полива с обратной связью по расходу воды, по влажности почвы, с регулировкой по времени. При этом можно использовать, например, магнитные вентили от автоматических стиральных машин.

Рис. 21. Устройство для автоматического капельного (капиллярного) полива.

Как датчик влажности, можно использовать так называемый тензиошалтер (Tensioschalter). Он из глиняного корпуса, плексиглазовой трубки и ваккуумного выключателя. Глиняный корпус помещается в почву. Когда земля становиться сухой, закрывается электрический контакт в выключателе. Открывается магнитный вентиль в водопроводе, растения получают воду. Как только тензиошалтер снова достигает достаточной влажности, электрический контакт прерывается, магнитный вентиль подачи воды закрывается. Таким способом бонсай снабжаются водой оптимально. Наряду с такими устройствами, имеются аппараты, которые работают в зависимости от солнечного излучения, испарения, и от электрического сопротивления почвы.

Однако, все описанные системы не стоит использовать длительно или постоянно. Слишком различны требования отдельных растений. Теоретически, прекрасно было бы поместить в каждый контейнер гигрометр, но на практике, это невозможно. Тем более, что каждый контейнер нуждается в индивидуальном количестве воды, а, значит, в индивидуальном гигрометре, магнитном вентиле и подводе водоснабжения. В таком случае художественный эффект бонсай терялся бы в путанице шлангов и проводов.

 Удобрение

Бытует мнение, что бонсай можно не удобрять, или удобрять мало, так как они очень маленькие. Этот взгляд ошибочен. Для бонсай, так же, как для любого растения, необходимо достаточное и гармоничное питание, представляющее предпосылку для его роста и  здоровья. Кроме того, растения в плошке имеют  в распоряжении маленький запас земли, по сравнению с растениями в открытом грунте.

После того, как растение использует после посадки основное удобрение, должно начаться поступление дополнительных питательных веществ. Если упустить время, бонсай начинает болеть, прирост прекращается, листья желтеют и опадают. Сбрасывание старых листьев во время периода роста является достоверным показателем недостатка удобрения при исправной корневой системе и слабом приросте. Растение в данном случае стремится использовать запасенные в  старых листьях питательные вещества.

 Для роста растения необходим ряд питательных веществ, которые она извлекает корневой системой из земли. Так как количественная потребность в них различна, различают основные и микроэлементы. Название в данном случае не говорит о их важности. Растение не может расти нормально, если снабжение даже в одним из этих элементов недостаточно.

Самые важные питательные вещества: азот (N), фосфор (P),  калий (K), кальций (Ca), сера (S), магний (Mg), железо (Fe), марганец (Mn), олово (Sn), медь (Cu), бор (B), молибден (Мо).

Так как ассортимент удобрений велик, мы дадим прежде всего обзор самых важных групп.

Туковая промышленность предлагает ряд комплексных удобрений (так называемые, N-P-K-удобрения), которые разрабатывались на основе средних потребностей различных видов растений. Эти комплексные удобрения в большинстве случаев подходят и для бонсай. Поэтому, как правило, нет нужды в использовании собственного удобрения для каждого вида растений или для каждой эволюционной стадии развития.

Традиционные японские удобрения обычно органического происхождения. Они состоят, как правило, из рапсовой муки, костной и рыбной муки и предлагаются в форму гранул. Питательные вещества в них представлены в формах различных соединений, которые растение не может непосредственно усваивать. В доступную для растений форму они превращаются только в земле после обработки микроорганизмами. Этот процесс происходит постепенно и зависит, в том числе, от температуры. Преимущество органических удобрений состоит в медленном освобождении питательных субстанций и относительно простом применении. Вероятность повреждения слишком обильным удобрением незначительна, так же, как опасность засоления почвы. Недостатком являются относительно низкая концентрация питательных веществ и невозможность быстрого устранения их дефицита в случае его возникновения.

Наряду с гранулированными органическими удобрениями предлагаются порошкообразные и жидкие органические удобрения для бонсай.

Производимые в Германии органические удобрения содержат, как правило, только азот или только фосфор. Они подходят для удобрения бонсай.

Минеральные удобрения, которые широко распространены в садоводстве, имеют преимущество быстрого действия. Вместе с тем они подходят только для краткосрочного использования. Большие количества этих удобрений приводят к повышению концентрации солей в почве и повреждению растения. Минеральные удобрения бывают жидкими и твердыми. Гранулированные удобрения (как, например, Blaukörn) не подходят для бонсай. Туковая промышленность предлагает множество водорастворимых удобрений в форме жидких концентратов или микрогранул. Так как они полностью водорастворимы и состоят исключительно из питательных веществ (и, соответственно, не содержат балластных веществ), они повышают концентрацию соли в почве только временно.

Эти удобрения различаются долей основных питательных веществ, выраженной в отношении N:P:K. Нужно использовать для бонсай удобрение со сбаласнсированным или с легким преобладанием азота содержанием этих веществ.

Многие владельцы бонсай используют органически-минеральные удобрения. Они сочетают длительное действие органических с быстродействием минеральных удобрений. Но если эти формы удобрений применяются в слишком высокой концентрации, может возникать переизбыток минерального компонента (в частности, калия) и повреждение бонсай.

Применение удобрений длительного действия удобно. Принцип таких удобрений основан на обеспечении питательными веществами на протяжении длительного времени, без опасности засоления почвы.

Различают 2 типа длительных удобрений. При первом типе удобрение снабжено покрытием из пластмассы, через которое происходит медленное непрерывное поступление питательных веществ (например, Osmocote и Nutricote). Вторые содержат азот в виде конденсата мочевины (например, Plantosan 4D и Triabon). Азот в таком случае освобождается только после определенного химического процесса превращения. В этой форме фосфор и калий содержаться только в незначительном количестве. Автор использует уже несколько лет с хорошим успехом удобрение длительного действия  Osmocote. Мобилизация питательных веществ зависит при этом удобрении от температуры и влажности почвы. Высокие температуры повышают скорость отдачи, при температурах 5°C процесс высвобождения питательных веществ почти останавливается.

Osmocote имеется на рынке в 3 формах:

Osmocote 15-12-15 со временем действия 3 до 4 месяцев,

Osmocote 16-10-13 со временем действия 8 до 9 месяцев и

Osmocote плюс 15-11-13 (который содержит также микроэлементы) со временем действия 3 до 4 месяцев.

1. Микроэлементы

Как уже было сказано выше, микроэлементы так же важны для роста растений, как и основные вещества. Отсутствие или недостаток их приводит к серьезным нарушениям развития.

Настоящий недостаток в микроэлементах может возникнуть только при выращивании в чистом торфе или в чистом песке. Во всех других случаях речь идет о нарушениях усвоения микроэлементов, вызванных слишком высокой или к низкой pH (например, при применении кислой дождевой или щелочной жесткой водопроводной воды для полива). Также нарушение усвоения микроэлементов может вызываться нерациональным соотношением питательных веществ в почве или плохим воздушным обменом.

Поэтому терапия недостаточности микроэлемента путем простого добавления его в почву, как правило, неэффективна. Кроме того, диагностика недостаточности в конкретном элементе затруднена. Поэтому обычно используют удобрения, содержащие все основные микроэлементы (как правило, железо, медь, марганец, молибден, бор, цинк).

2. Когда и как часто удобрять?

В культуре бонсай стимуляция значительного ежегодный прирост, как правило не являются самоцелью. Но совершенно без удобрения не может обходиться также бонсай. Питательные вещества должны поступать в  правильной дозировке, в соответствии с сезоном и ритмом роста растения.

Удобрять начинают с удобрения после начала роста весной и саканчивают перед сбрасыванием листвы осенью. При применении пролонгированного удобрения (например, Osmocote), это правило может игнорироваться, так как выход питательных веществ из гранул автоматически прекращается при температурах ниже 5 °C.

После пересадки удобрение начинают вносить, только когда все питательные вещества почвы израсходованы. При внесении в процессе пересадки основного удобрения этот срок составляет около 6-8 недель. При применении органических или органически-минеральных удобрений длительного действия,  в текущем вегетативном периоде удобрение больше не требуется. Больные или ослабленные деревья не удобряются. Многие удобряют такие растения как раз затем, чтобы из вылечить, так как считают, что удобрение добавит жизненной силы растениям. К сожалению, часто вследствие этого бонсай погибают..

Выбрать правильный ритм  удобрения для бонсай особенно трудно, так как необходимо обеспечить, по возможности, незначительный прирост при оптимальном состоянии здоровья растения. Если удобряют слишком сильно, увеличиваются междоузлия и нарушается форма бонсай. Поэтому не нужно удобрять клены в начале вегетативного периода. Избыток удобрения в начинающийся период роста вызывает увеличение длины побегов и величины листовой пластины.

Тот, кто использует органические минеральные удобрения, должен соблюдать определенную осторожность. Производители и импортеры этих удобрений, изготовленных частично из растительных и животных продуктов обычно гарантируют, что материал безупречен стерилен. Тем не менее, нужна осторожность, чтобы защититься от занесения возбудителей эпидемии.

Согласно исследованиям, бактериологическая обсемененность органических минеральных удобрений 100-10000. Разумеется, только в редких случаях среди микроорганизмов находятся опасные для человека бактерии (например, Kolibakter или Salmonell). Но все же при удобрении нужно соблюдать меры личной гигиены. Как еще одно неприятное сопутствующее явление некоторых органических удобрений – использование их мухами для кладки  яиц. Какие формы удобрения использовать – личное дело каждого. Если имеется острая недостаточность какого-либо элемента, нужно предпочесть жидкое удобрение.

Гранулированные удобрения рассыпаются по поверхности земли , где они разлагаются со временем. Если они израсходованы, добавляют новые гранулы. Обычно место их расположения меняется, так как они могут приводить к гибели мха. Количество гранул зависит от величины плошки. Для маленьких плошек (10х15 см) достаточно одного колобка, для средних чаш (20х15 см) -  2; для больших чаш (40х30 см) -  4 колобка.

Органически-минеральные удобрения. При применении органически-минеральных удобрений, их количество зависит от объема контейнера. В периоде роста посыпается с интервалом около 4 недель на литр почвы 2 г удобрение на поверхность земли и хорошо поливается. В местах расположения удобрения может происходить гибель мха, если полив недостаточный.

Жидкое удобрение. Как часто и в каких концентрациях вносятся жидкие удобрения, зависит не только от сезона, но и от вида растений. Концентрация удобрения не должна превосходить 0,2% (2 мл или 2 г на 1 литр воды). Микрогранулированные растворимые удобрения принципиально растворяются в воде. Они не могут рассыпаться непосредственно на поверхность почвы, так как велика опасность передозировки. Лучше частое применение удобрения в низкой дозировке, чем редкое – в высокой. Таким образом можно избежать передозировки и засаливания почвы. Как правило, удобряют с начала роста до конца сентября еженедельно 0,1% (l мл или l г на литр воды). Почва перед внесением удобрения не должна быть сухой, поэтому нужно увлажнять ее заранее.

Внекорневая подкормка. Растения могут поглощать питательные вещества также через листья. После опрыскивания, они поступают непосредственно в зону их использования. Поэтому удобрение «по листу» быстро проявляет эффект. Однако, полное усвоение питательных веществ через листья невозможно. Поэтому – это только дополнение к удобрению почвы. Внекорневая подкормка производится лучше в утренние или вечерние часы при пасмурной погоде, чтобы иметь максимально медленное испарение с листа и, таким образом, наиболее полное поглощение питательных веществ. Обыкновенная концентрация удобрений при этом способе - 0,05% (= 0,5 мл или 0,5 г на 1 литр воды) и не может превышать 0,1% (= l мл или l г на 1 литр воды). При слишком высокой концентрации могут возникнуть ожоги.

Пролонгированное удобрение Osmocote. Количество этого удобрения зависит от объема контейнера. На литр объема плошки помещают 2 г Osmocote на поверхность почвы и слегка вдавливают гранулы в землю. Это важно, так как питательные вещества начинают освобождаться только после контакта с почвой. Периодичность зависит от длительности действия удобрения.

При маленьких объемах контейнера отмеривание необходимого количества удобрения составляет трудности. Например, плошка объемом  в 200 мл нуждается всего в 0,4 г удобрения. Предлагается следующий способ отмеривания удобрений. Взвешивают l г удобрения и насыпают его на снабженную маркированными линиями полосу картона (см. рис. 22.). Определяют, сколько полей маркировки заняты и рассчитывают необходимое количество (число секторов). Ориентировочно можно в дальнейшем судить и о весе удобрения по стандартному желобку из картона. Возможны и другие варианты. Можно насыпать удобрение также в тонкую стеклянную трубочку (лабораторную трубку или упаковку от таблеток) с нанесенной соответствующей маркировкой.

Рис. 22.

Дозирование гранулированных удобрений с помощью картонного желобка с маркировочными полосками.

7. Защита растений

С тех пор как человек начал культивировать растения, болезни и вредители растений отравляют ему жизнь. Бонсай также остаются подвержены нападению вредителей и болезней. Они так же восприимчивы к ним, как  и их большие собратья в природе. Множество причин могут вызывать болезни и повреждения.

7.1. Непаразитические болезни    

   

Эти болезни  вызываются не каким-либо инфекционным агентом и не передаются от больного на здоровые растения. По существу это – следствие неблагоприятных условий окружающей среды: недостаток или избыток воды, питательных веществ, света и температуры, загрязнение атмосферного воздуха и прочие. Повреждения вследствие этих влияний, приводя к ослаблению растения, часто создают предпосылку для поражения возбудителем болезни или вредителями.

Дефицит воды приводит к вялости и засыханию надземных частей растений: суховершиннность, досрочный листопад или сбрасывание иглы. Пересыхание корневого кома приводит к высыханию листьев, уменьшению образования почек и цветов, и, наконец, к гибели растения. Вялость растения мы можем наблюдать, однако, и при избытке воды. При этом нарушается аэрация и дыхательная функция корней. Последствия этого - торможение роста, вялость, и, наконец, гибель растения (см. также раздел 5.2., 5.3.).

Нарушение поступления питательных веществ также губительно действует на растения. При избытке питательных веществ (избыточное удобрение) ткани растений становятся мягкими и пористыми. Некрозы на краях листьев и кончиках игл могут вызываться слишком высокой концентрацией солей в почве. Причины являются слишком высокая интенсивность подкормки или содержание соли в поливочной водеr (см. также раздел 4.2. и далее). Неблагоприятная pH почвы  может вызывать нарушение усвоения отдельных питательных субстратов.

Сухость воздуха может вызывать засыхание, пожелтение и опадение листьев. Кроме того, она благоприятствует распространению некоторых вредителей (например, паутинных клещей). Слишком высокая влажность повышает опасность грибковых заболеваний. У некоторых жестколистных растений возникают на листах пробковые наросты. Также повреждения могут вызывать низкие температуры (см. раздел 3.).

Слишком высокие температуры могут вызывать ожоги коры, у лиственных может приводить к опадению листвы (так называемый, листопад жары). Повреждения от солнца, прежде всего, пожелтение, затем побурение и, наконец, гибель листьев, возникают при длительном интенсивном солнечном облучении. При недостатке света растения вытягиваются. Недостаток света можно наблюдать часто весной при слишком теплом зимнем укрытии и раннем начале роста. Тяжелые повреждения может вызывать также ненадлежащее применение средств ухода за растениями.

7.2. Бактерии и вирусы

Бактерии играют незначительную роль, как причина болезни растений. Бактерии – микроскопические, одноклеточные организмы. Они могут  инфицировать  растение хозяина через различные пути: корневые волоски, открытые раны на цветах, листьях и коре. Бактерии могут приводить к смертельным повреждениям коры у некоторых растений (как «gefurchtete Feuerbrand» кизильника). Также ими могут вызываться опухолевидные разрастания (например, корневой зоб). Эти повреждения могут привести к гибели растения.

Вирусы как причина заболеваний растений исследованы пока еще мало. Но они могут вызывать очень разнообразные поражения. Особенно часто встречается обесцвечивание листьев, так называемая, мозаика. Однако могут возникать нарушения роста, без каких-либо внешних симптомов. Вирусы не могут проникать сами в клетку растений. Они нуждаются в каких-либо переносчиках и входных воротах (например, открытых ранах). Вирусы переносятся при размножении (например, при черенковании, прививке), с семенами.

Непосредственная борьба с бактериями и вирусами практически невозможна. На первом месте стоит поэтому гигиена растений. Источники инфекции - зараженные растения, почва, контейнеры, прививочный материал и инструменты. Также источником может быть поливочная вода.

7.3. Грибковые заболевания

Основную массу вредителей растений составляют грибы. Распространение грибов происходит спорами, которые образуются в огромном количестве и переносятся ветром, водой, насекомыми и животными. Уже одна спора является достаточной, чтобы вызывать инфекцию. Споры могут инфицировать посевной материал. В клетки растений споры могут заноситься при обрезке.

Споры, который попадают в подходящие условия, прорастают  и образуют гифы, которые пытаются проникнуть в клетки хозяина. Если клетки восприимчивы, гриб продолжает рост и размножение.

Грибковые болезни имеют разнообразные проявления. Различные грибы живут в почве и питаются мертвым органическим материалом. Они могут однако инфицировать сеянцы и черенки. В пределах нескольких дней, или часов, они могут уничтожать весь посевной материал в плошке. При этом в большинстве случаев возникает черная окраска корня и корневой шейки. Черная гниль ведет, к полеганию молодых сеянцев. Тем не менее, старые растения также находятся под угрозой грибковых инфекций. Имеются грибы, которые проникают в корневую систему и разрушают древесину. Другие грибки проникают в проводящую систему дерева, где они распространяются особенно быстро. Их размножение затрудняет движение соков, а затем совсем закупоривает сосуды растения. Листья увядают более или менее быстро, отдельные ветви отмирают, до тех пор пока, наконец, все растение не погибает. Для вяза, например, это является типичным заболеванием.

Кроме того, известны грибы, которые вызывают гниль растений. Инфекция происходит в большинстве случаев через открытые раны, мертвые ветви, а также при обрезке. Пример таких заболеваний -  серая плесенью (Botritis).

Рис. 23.

Истинная мучнистая роса. Болезнь чаще поражает молодые растения.

Ряд грибковых заболеваний ограничивается определенной площадью поражения, например, грибки мучнистой росы нападают преимущественно на листья. Типичная мучнистая роса покрывает пораженные части растений белым, мучнистым слоем. Она предпочитает верхнюю сторону листа, но также располагается на стеблях, почках и цветах. Гриб живет на поверхности растений и выпускает свои питающие гифы в клетки растения. Ложная мучнистая роса вызывает аналогичные изменения. В отличие от истинной мучнистой росы, она поражает его почти исключительно нижнюю сторону листа. В противоположности к истинной мучнистой росе, возбудитель живет внутри растения. Это также справедливо для болезни пятна смолы  (Teerfleckenkrankheit) кленовых листьев.

Болезни листьев отражаются, как правило, меньше на общем здоровье растения, чем поражения корней и ветвей. Однако, молодые растения могут все же погибнуть.

Ржавчинные грибы поражают листья, стволы и ветви. Пузырчатая ржавчина - особенно опасный гриб, поражает обычно сосну. Этот специфический гриб имеет сложный цикл жизни. Образованные в больном растении (сосне) споры не способны непосредственно инфицировать другую сосну. Они должны попасть  только на листы от смородины или крыжовника. Культивированные там споры могут нападать снова на сосну.

Рис. 24.

Березовая ржавчина у контейнерного растения (Betula pubescens)

Хвойные переносят заболевания листьев, как правило, тяжелее чем лиственные. В то время как лиственные способны возместить погибшие листья, потеря игл у хвойных сопровождается существенным ущербом для жизненной силы.

Некоторые болезни листьев инфицируют также молодые побеги и приводят к их отмиранию. Но такие явления может быть также вторичными признаками при многих других вредных воздействиях.

Так как прорастание спор гриба происходит только при достаточной влажности, она является для большинства грибов основным условием жизни. Поэтому грибковые болезни чаще возникают при влажных климатических условиях.

7.4. Животные вредители

Чаще нападение животных вредителей происходят при нарушении биологического равновесия. Климат, средства защиты растений, некоторые полезные насекомые и создание оптимальных условий жизни предотвращают их распространение. Однако, если условия культивирования неблагоприятные, может произойти массовое размножение вредителей. В зависимости от способа питания вредителей, различают "грызущие" и "сосущие" насекомые. Грызущие насекомые обладают ротовым аппаратом, представляющим собой челюсти, сосущие насекомые имеют трубчатое строение рта (хоботок или всасывающие щетинки).

Легче заметить грызущих вредителей, которые питаются листьями. Это гусеницы, улитки и многие другие насекомые. К сосущим насекомым относятся  клопы, цикады, клещи, белые мушки, щитовки, пемфиги. Хотя животные вредители редко приводят растения к гибели, они могут значительно нарушать его рост. Часто на частях растения, подвергшимся нападению насекомых, поселяется сажистый грибок, который питается продуктами их жизнедеятельности.

Кленовые листья бывают покрыты маленькими светло-красными бугорками, которые вызываются галлообразующими клещами (Eriophyidae). Эти наросты («галлы») образуются растениями, как реакция на деятельность некоторых сосущих насекомых и клещей. Хотя пораженные листья выглядят безобразно, гибель их в большинстве случаев не возникает.

Другие насекомые живут на побегах, в коре и в древесине. Гусеница сосновой листовертки просверливает ходы в почки и свечках сосны. От этого они погибают или сворачиваются.

 Некоторые разновидности насекомых вредителями являются только на стадии личинки (гусеницы бабочек, личинки пилильщиков, мух и комаров), в то время как взрослые насекомые не опасны. Другие насекомые способны  повреждать растения на всех стадиях своего развития (многие разновидности жука, блошек и клопов). В общем, размножению насекомых благоприятствует тепло и умеренная влажность. Таким образом, можно ожидать расплод насекомых в теплые, засушливые года.

7.5. Мероприятия по защите растений

Болезнь не всегда вызывается только присутствием паразитов. Существенное значение имеет состояние здоровья растения. Чтобы болезнь развилась, растение должно быть восприимчиво. Различные неблагоприятные внешние влияния, как, например, плохое питание, переувлажнение, сухость могут ослаблять растения и сделать его уязвимым. Исключение таких факторов гораздо важнее для предотвращения болезней, чем само лечение. Поэтому создание оптимальных условий для роста создает одну из самых важных и самых эффективных предпосылок для  сохранения здоровья бонсай.

Однако, если дело дошло все же до болезни, имеются различные методы борьбы с ними.

Биологические методы лечения, которые опираются на использование естественных врагов вредителей и болезней, представляет большой интерес в последнее время. Это – применение различных отваров и экстрактов трав для опрыскивания, а также с продажными биологическими средствами защиты растений. Хотя этот метод безвреден для растения, не всегда удается справиться с его помощью, особенно при выраженной патологии. Часто остается лишь применение химических средств защиты.

Рациональная химическая защита растений требует однако большой осторожности. Применять химические препараты следует только тогда, когда  другой альтернативы не остается. Многие из этих средств действуют, не только на патологический агент, но при ненадлежащем применении могут причинять вред также растениям, человеку и домашним животным.

Имеется большой выбор мер по борьбе с болезнями и вредителями. Так как ассортимент этих средств на рынке постоянно меняется, мы не будем называть определенные активные вещества или продукты, а остановимся лишь на основных принципах лечения.

Определить причину болезни растения, не всегда легко. При затруднении в постановке диагноза, помощь можно получить в службе защиты растений. Для правильной диагностики туда посылают материал от поврежденных растений.

Следующие правила должны соблюдаться при проведении мероприятий по защите растений:

·        Пораженные растения нужно сразу отделить от здоровых, чтобы предупредить заражение. Удаленные поврежденные части растений сжигают.

·        Перед опрыскиванием накрывают поверхность земли пленкой, которую удаляют только после полного высыхания препарата на растении. При попадании препаратов в почву, могут погибнуть находящиеся там полезные микроорганизмы.

·        Химические средства защиты хотя и устраняют болезнь и вредителей, однако, не устраняют их причины.

·        Используйте только проверенные, эффективный, но при этом относительно неядовитые средства.

·        Тщательно соблюдайте инструкции по применению.

·        Избегайте передозировки (много не всегда лучше).

·        Обработку лучше проводить в теплый день, но не при полном солнце. Опрыскивание при полном солнце может привести к ожогам листьев.

·        Обращают внимание на равномерное увлажнение всех частей растений, особенно тогда, когда речь идет о, так называемых, контактных средствах.

·        Средства должны чередоваться. Постоянное применение одних и тех же средств вызывает возникновение толерантности у вредителей.

·        Как правило, даже высокотоксичные средства защиты убивают только живых насекомых. Яйца, напротив, остаются неповрежденными. Поэтому обработку повторяют по меньшей мере1 раз через 8-10 дней.

·        Как правило, средства действуют только против определенных разновидностей грибов или вредителей. Однако, убивая одних вредителей, они могут создавать для других патологических агентов благоприятные условия.