ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ – ФОРМЫ БОНСАИ
создание документов онлайн
Документы и бланки онлайн

Обследовать

Администрация
Механический Электроника
биологии ботаника
география
дом в саду
история
литература
маркетинг
математике
медицина
музыка
образование
психология
разное
художественная культура
экономика


ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ – ФОРМЫ БОНСАИ

ботаника


Отправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 2592


дтхзйе дплхнеофщ

Окраска растениями
МЕСТО ФИТОСФЕРЫ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
СТРАТЕГИИ ПОПУЛЯЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ АУТЭКОЛОГИИ
АНТРОПИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Особенности анатомии листа злаков (на примере листа ковыля (Stipa Ioannis))
Анатомическое строение типичного листа
Описание стиля «KENGAI»
Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba)
 

Формы деревьев – формы бонсаи

Конечный итог создания бонсаи – дерево, реже – кустарник. Травы, папортники, похожие на бонсай являются разновидностью этого искусства и могут быть дополнением дерева, создавая законченную картину.

Но что такое «дерево»? Это понятие более обобщенное в отличие от понятий «мох», «травы», «папортники», которые охватывают определенный род растений. Для нас понятие «дерево» обычно означает одревесневевшее растение с сильным стволом, который несет крону. Этот ствол сильно разветвляется, причем на определенном расстоянии от земли. Формы и сила ствола, так же, как и ветвей, сильно различаются.

Кусты и кустарники отличаются более низким ростом. Ствол отсутствует, точнее разветвление происходит сразу же над почвой. Разумеется, границы между кустом и деревом часто бывают стерты. Есть высокие кусты и низкие деревья. Дерево со множеством побегов от ствола может выглядеть как куст. Часто решающее значение имеет местность и климатические условия, в которых произрастает растение. Особенно сложно провести границу, когда мы имеем дело с карликовыми или садовыми формами, или с растением, сформированным в результате обрезки. Примером является боярышник, который часто растет в виде куста, хотя является деревом.

Каждый вид деревьев имеет характерные особенности. Это – форма кроны, расположение ветвей и побегов, внешний вид коры, почек, листьев, цветков. Все эти признаки наследственно обусловлены. Дерево, как и все живые существа, несет в себе специально организованную структуру клеток и тканей, которые определяют типичный для каждого вида сценарий развития.

Однако, все разнообразные способы роста можно объединить в две типичные формы: навесообразный и верхушечный. Первый характерен, почти исключительно, для тропических и субтропических видов. Представляет собой высокий одревесневевший ствол с плотной метелкой листьев на самом верху. Корешки листьев, как правило, отходят непосредственно от ствола. Так растут пальмы, драцены, древовидные папортники. Эти деревья обычно не используются в культуре бонсаи.



Деревья, о который идет речь в этой книге, относятся к «верхушечным». Они образуют богатое разветвление – крону, которая бывает настолько типична для разных видов, что их бывает можно узнать только по форме кроны.

Крона может иметь различную формы. При конусовидной кроне ветви отходят от ствола равномерно до самой верхушки, уменьшаясь кверху. Это, почти исключительно, хвойные виды – ель, пихта, кипарис. Такую крону также могут образовывать некоторые лиственные виды – конский каштан, бук, вяз, дуб (по крайней мере, в молодости).

Плоская крона (в оригинале - Schirmform – форма экрана, ширмы; прим. Перев.) – ствол делиться более или менее далеко от земли на немногие, часто равноценные разветвления (проводниковые или каркасные). Они образуют более или менее плоскую, широкую крону. Разумеется, форма кроны сильно варьирует. Может быть шаровидная, яйцевидная, конусовидная крона и др.

Между этими формами много переходных вариантов. Так, например, многие хвойные (сосна, кедр, кипарис) растут в молодости как конусообразные (пирамидальные), но с возрастом крона «открывается» и превращается а плоскую шаровидную или овальную. Сосна и кедр образуют шаровидные кроны (см. Рис 1.). Широкораскидистые кроны образуют свободностоящие лиственницы. Ели сохраняют конусовидную крону до старости, в то время как пихты образуют слегка сглаженные, «гнездовидные» кроны.

Лиственные деревьятакже имеют возрастные варианты форм. Так, дуб образует обычно значительный основной ствол, который разветвляется от самых корней до верхушки. Только лет через 20 определится, какие ветви будут основными. Преимущество имеют ветви, которые получают больше света. Крона закругляется и сохраняет такую форму.

Уже говорилось, что форма дерева наследственно обусловлена. Но все же окончательная форма дерева – не константа. Дерево может изменяться в зависимости от внешних условий. Например, при неблагоприятных климатических условиях могут возникать карликовые формы. Причем зачастую они едва похожи на своих собратьев. Хороший пример – горна сосна (Pinus mugo). В горах под воздействием неблагоприятных условий (короткий вегетационный период, повышенное УФ-излучение, снег) они образуют невысокие лежачие, изогнутые стволы, хотя на равнинах она растет как типичное дерево с хорошо выраженным стволом и овальной кроной.

Аналогично этому – одинокостоящее дерево развивается иначе, нежели его собрат, растущий в чаще леса.

Мы не можем рассмотреть все формы деревьев. Для искусства бонсай практичными оказались ряд форм, которые разработаны японскими мастерами и ориентированы, прежде всего, на природные формы. Эти формы описаны ниже. Разумеется, классические каноны не должны применяться шаблонно, они являются лишь направлением и руководством к действию.

Различные формы бонсаи можно разделить с точки зрения форма кроны, положения, вида и колическва стволов, формы роста ветвей или по композиции.

Рис 2. Acer palmatum сформирован здесь в природной форме, которая проявляется, прежде всего, силуэтом кроны.

1. Формы деревьев по виду кроны.

Эти типы бонсай основаны на природных формах роста многих лиственных деревьев, например, дзельквы, вяза, липы. Это излюбленные формы бонсай-мастеров. К традиционным японским стилям бонсаи принадлежат метлообразная форма (хоки-цукури или хокидати), шаровидная или овальная (яйцевидная) формы (тама-цукури), форма пламени (родоку-цукури) и плоская форма (каза-цукури).

Форма ствола в этих стилях важный, но не решающий фактор.От основания до вершины ствол отдает в разные стороны ветви, таким образом, что крона имеет форма шара, яйца, метлы и т.д. Обычно ветвление начинается на высоте 1/3 от общей высоты дерева. В облиственном состоянии верхняя часть ствола, как правило, не видна. Ствол может быть непрерывным до верхушки или прерваться на какой-либо высоте. Ветви могут отходить симметрично или ассиметрично.

При симметричном ветвлении отдельные ветви отходят от одного центра, при ассиметричном – растут в разных плоскостях, чередуясь вдоль ствола, становясь к вершине короче.

В типичном случае крона таких деревьев выглядит одинаково со всех сторон. Такое однообразие, тем не менее, делает особенно важным выбор плошки, расположения в ней бонсаи и оформление поверхности почвы. Корни должны быть сильными, развитыми, расходится радиально. Важно, чтобы корни и ветви дерева должны правильно чередоваться.

Пример образования шаровидной или метлообразной формы можно проследить на примере развития дерева из сеянца (см.Рис). Ускорить этот процесс можно временной высадкой растения в открытый грунт или покупкой готового материала. Разветвление достигается, прежде всего, частой сильной обрезкой.

После обрезки корней (пикирования)(1) сеянец высаживается в горшок (2) или в открытый грунт. Верхушка молодого дерева обрезается выше первого разветвления (3). Правило гласит, что бонсай состоит по высоте из 1/3 ствола и 2/3 кроны. К примеру, при оканчательной высоте дерева 30 см, первая ветвь должна отходить на высоте 10 см от земли. Путем повторных обрезок в течение вегетационного периода (4,5) получаем сильноразветвленное растение (6). На этом этапе еще можно не обращать внимания на положение почек.Снова и снова обрезают крону, получая форму шара (7). После того, как общая форма кроны определиться, переходят на прореживающую обрезку (рис. 40.). Здесь уже нужно уделять внимание положению почек (рис 4.6.). Если хотят получить метлообразную форму, по окончании вегетационного периода ветви связывают в пучок на 4-5 месяцев (8). Если этого оказывается недостаточно, чтобы изменить положение ветвей, повторяют этот процесс наследующий год. Если хотят сформировать плоскую крону (или шарообразную) (11), следует растущие вертикально ветви в течение вегетационного периода перевести в горизонтальное положение (10). Для этого используют проволоку или натяжные приспособления. Время для создания метлообразной формы дерева из сеянца различен для разных видов деревьев. Например, для вяза (Ulmus minor) необходимо 4-5 лет, для дзельквы – немного больше

2. Формы деревьев по виду ствола.

Эти формы основаны на природных формах роста многих лиственных и хвойных деревьев. В этих формах важнейшим элементом является ствол. Японскими бонсаи-мастера описали различные стили, о которых пойдет речь ниже.

2.1.Прямой ствол.

Величественные отдельно стоящие деревья в природе – отличные иллюстрации этого стиля. Прямой ствол (тёккан, в немецкой транскрипции у Каволлека - 757d35eh Chokkan) характерен для многих видов (например, эль, секвойя). Многие лиственные деревья также имеют эту форму, по крайней мере, в молодом возрасте (рис.4.1.). Тёккан – весьма строгий стиль, ошибки при его формировании особенно заметны. Хотя есть много вариантов этого стиля по высоте ствола и дерева в целом, длине и расположению ветвей, все же есть некоторые каноны, которые должны соблюдаться обязательно.

Рис.6.

Первые формирующие мероприятия с китайским можжевельником в стиле прямого ствола: наложение проволоки и контурная обрезка.

То же растение с укороченной вершиной. Дальнейший рост ствола будет происходить из боковой ветви.

Положение и форма ствола обозначено в названии стиля. Ствол должен быть цилиндрическим, суживающимся кверху, не иметь ни малейших изгибов. До 1/3 высоты ствол не должен иметь ветвей. Этот промежуток необходим, чтобы были хорошо видны корни, т.к. в этом стиле «выходу» дерева из земли уделяется большое внимание. Необходимо избегать симметрии. Ветви должны выходить от ствола таким образом, чтобы образовывать восходящую спираль. В какую сторону будет отходить первая ветвь – неважно. Расстояние между основанием ветвей должно уменьшаться к вершине, так же как из длина. Однако, между ними могут быть короткие ветви, что создает некоторое разнообразие и повышает привлекательность дерева. Также от низа кверху должна убывать сила (толщина) ветвей.

Куда должен быть направлен рост ветвей – вверх или вниз? При ответе на этот вопрос можно ориентироваться на природнае формы роста. В природе, как правило, ветви направлены вверх у молодых деревьев, вниз – у старых.

Силуэт дерева должен образовывать неравнобедренный треугольник, причем ствол не должен быть геометрическим центром композиции. Ширина кроны не превышает 2/3 от высоты бонсаи (хотя японские бонсай-мастера иногда формируют деревья с широкой кроной, даже превышающей высоту дерева).

Обычно не рекомендуется, чтобы 2 или более ветвей отходили из одной точки (так наз., эффект колеса), однако такое расположение иногда имеет интересный оптический эффект. Тем более, что такая форма роста характерна для многих деревьев в природе (имеющих супротивное расположение почек). В качестве примера можно привести ель, сосну.

Рис.7. Слева и вверху – классическое положение ветвей при форме прямого ствола.

Рис.8.

Слева природная форма дерева представлена для примера расположения ветвей в стиле прямого ствола.

Рис. 9.

Pinus silvestris (сосна обыкновенная) в природе у старых экземпляров ветви направлены вниз.

Большая часть ствола должна быть видна, но ствол не должен казаться «лысым». Это важно, поскольку именно ствол определяет вид бонсаи в этом стиле.

Линии очертания кроны проявляются в форме ветвей. На рис.10. показаны эти формы. Техника их формирования – рис. 36.-39..

Рис. 11. Fagus crenata, сформированный соответственно природной форме.

Граб, Carpinus laxiforma с прямым стволом, образцово сформированный.

Слева – ствол просверлен на уровне корневой шейки, что вызвало искусственное образование корней.

Нижняя сторона ветвей, так же как и основание их у ствола не должны иметь побегов и листьев. Это характерно для старых деревьев в природе.

Хорошо развитые корни имеют также большое значение. Идеально – корни должны расходиться в виде звезды. Для создания эффекта перспективы корни на переднем плане должны быть короче, чем сзади и с боковой стороны.

Недостатки корневой системы в некоторой мере можно скорригировать в процессе пересадки или путем образки (раздел 3.2.8.). Дополнительная возможность образования корней в нужном месте состоит в следующем: сверлится отверстие в стволе на уровне земли, которое заполняется гормоном роста и засыпается землей. Корнеобразование происходит через 2-3 мес, иногда – дольше.

Формирование тёккана из черенков, сеянцев, молодых растений продолжается, естественно, дольше, чем из материала из питомника, но зато имеется возможность полного контроля за ростом, чтобы шаг за шагом создать выбранную форму. Формирование хвойных стоит начинать, когда дерево достигнет высоты 25 см, ствол одревесневеет. Тогда можно применять проволоку для формирования.

При формировании тёккана из лиственных нужно применять грамотную обрезку. Стволу дают отрасти, затем отрезают на определенной высоте. Ниже среза должна находиться сильная почка. При каждой последующей обрезке верхушечная почка должна находиться на противолежащей стороне. Это обеспечивает вертикальность роста.

При супротивном расположении почек после обрезки формируется раздвоение. Дают отрасти обеим ветвям, затем выбирают из них более желательную (например, с более короткими междоузлиями), а другую удаляют. В другом варианте заранее удаляют одну из почек (рис. 4.12.).

Обрезка следует симподиальному разветвлению (рис. 4.1.), при разветвлении постоянно нужно придерживаться главной оси. Хотя эта ось и не строго вертикальная, с течением времени она выпрямляется.

При выборе растения их питомника для этого стиля имеет решающее значение на ровный ствол, а положение ветвей. Необходимо иметь 3-4 хорошо развитые ветви и хорошо расположенные почки, а форму ствола можно корригировать проволокой. Высокие растения не должны выбраковываться. Есть много способов сократить высоту. Например, повторные обрезки верхушки, джин (раздел 8.6.), превращение верхушки в боковую ветвь.

Рис. 12. Это – первая формирующая обрезка сильноразветвленного молодого дерева Acer campreste, полевого клена, создающая прямой ствол. На рисунке – до и после обрезки.

2.2. Наклонный ствол.

Положение ствола очень сильно влияет на облик дерева. Если ствол отклоняется от вертикали, существенно нарушается равновесие кроны. Поэтому, если в силу каких-либо причин ствол изменяет направление, меняется и вид кроны. Смысл этого природного явления – восстановление равновесия, стабилизация дерева. Если наклон небольшой, компенсация осуществляется засчет нижних ветвей, при сильном наклоне – засчет контрнаправления верхушки. Поэтому несправедливо считать наклонный стиль (яп. - сяккан) нестабильным. Он объединяет видимую нестабильность со стабильностью засчет перестройки системы ветвей.

В природе наклонные формы мы встречаем чаще на скалах и крутых склонах, но можно их видеть и на равнинах, если дерево потеряло равновесие из-за непогоды, оползня или паводка.

Рис.13.

Природная иллюстрация наклонного стиля – дерево на краю скалы.

Carpinus betulus, бук обыкновенный, сформированный с наклонным стволом.

Ствол должен отклоняться от вертикали как минимум на 30°. Он должен иметь широкое основание и относительно открытую крону. Верхушка дерева слегка отклоняется вперед, как бы указывая в направлении наблюдателя.

Как говорилось выше, наклонный стил – форма, в которой ветви уравновешивают положение ствола. Они должны отходить во все стороны, но на стороне, в которую он склонен быть короче. Это создает ощущение стабильности.

Расположение и форма ветвей – по тем же принципам, как в теккане. Профили ветвей треугольные, куполообразные. Ветви располагаются горизонтально, или немного склонены вниз.

Корни направлены в ту же сторону, в которую склонен ствол. Это важно, поскольку при таком расположении корней становиться правдоподобно, что дерево естественно удерживается в таком состоянии. К сожалению, корни редко бывают развиты достаточно. Часто приходится прививать их аблактировкой сеянца или стимулировать корнеобразование искусственно (см. выше).

Создать нужный угол наклона ствола просто. Это делается при пересадке. Изменение направления ветвей производиться проволокой или натяжными приспособлениями.

2.3. Дерево, склоненное ветром

На первый взгляд склоненное ветром дерево (дословно – избитое ветром, прим. Перев.), (яп. - фукинагаси) похоже на наклонную форму. В действительности общее только – угол наклона. Поскольку стиль символизирует дерево, постоянно подвергающееся напору стихии, не только ствол, но и все ветви направлены в одну сторону. Дерево не имеет возможности сформировать естественное равновесие, т.к. постоянно подвержено сильному воздействию.

В природе фукинагаси – дерево на морском побережье, дерево на вершине горы. Иногда ствол может быть даже вертикальным, а горизонтальны лишь ветви.

Чаще ствол непрерывный до вершины. Но можно формировать в этом стиле и разветвляющийся наверху ствол, а также многоствольные варианты.

Крона также должна соответствовать стилю: тогда как при прямом стволе желательно густое равномерное облиствление, в стиле фукинагаси листва должна быть как бы «растрепана» ветром, т.е. иметься минимум листьев. Поэтому на хвойных деревьях весной оставляются только свежий прирост хвои. Наблюдатель должен ощущать воздействие стихии на все части дерева.

Рис. 14. Дерево на острове  – природная иллюстрация.

24. Свободный вертикальный стиль.

Свободный ветрикальный стиль (яп. - моёги) – наиболее распространенная форма бонсай. Как показывает название, ствол формируется по принципу свободного роста. Это верхушечное дерево с непрерывным стволом, только ствол достигает от основания до вершины не прямым путем, а делая более или менее крутые изгибы справо-влево, вперед-назад, иногда даже вращаясь вокруг оси. Ветви сглаживают эти неровности, создавая общую гармонию. Моеги – дерево, которое испутывает минимальное внешнее воздействие. Классическая форма бонсай-моёги: первый изгиб вправо или влево (приблизительно 10-15°), второй – в другую сторону. Он обычно меньше. Первый изгиб должен быть на 1/3 общей высоты дерева, второй, и соответственно, последующие – выше 2/3 ствола.

Однако при изгибах только в стороны дерево не будет иметь глубины. Поэтому первый изгиб должен также отклоняться назад, второй – вперед и т.д. по тому же принципу. Несмотря на изгибы, общая вертикаль дерева должна приходиться на основание ствола. Верхушка немного повернута в сторону наблюдателя.

Рис. 1 Пример изгибов ствола, расположения и направления ветвей и корней при свободном вертикальном стиле.

Рис.16. Pinus parviflora, сформированная в стиле моеги с далеко простирающейся боковой ветвью.

Положение корней – такое же, как в прямом стиле. Они расходятся во все стороны, но вперед – меньше.

Гармоничность кроны достигается тщательным расположением ветвей, которые отходят от внешних сторон изгибов. Поэтому при формировании изгибов необходимо учитывать наличие почек или ветвей.

Длина и расположение ветвей такое, чтобы крона образовывала неправильный треугольник.

Общий вид оформляется таким образом, чтобы большая часть ствола была открыта. Хороший эффект достигается, когда изгибы становятся кверху слабее.

Разумеется, было бы скучно, если все ветви имеют одинаковые изгибы. Поэтому стоит сочетать комбинации изогнутых и строгих форм. Ветви выходят из ствола немного вниз, неправильно, если они сразу растут вверх. Профили ветвей – треугольные, во фронтальной плоскости – выпуклые вниз.

При выборе растения из питомника руководствуются теми же принципами, как и при вертикальном прямом стволе. Изгибы можно легко создать проволокой.

При выращивании моёги из сеянцев и черенков у лиственных основное формирующее мероприятие – обрезка. Обрезать нужно так, чтобы оставшиеся почки были ориентированы в направлении желательного роста. Это повторяется неоднократно (по крайней мере, дважды). Таким образом можно достичь отчетливого изменения направления роста. Однако идеальная форма достигается, как правило, с помощью других методов – прежде всего, проволоки.

Рис. 17. Сначала сеянцу клена обрезают корни (1). При пересадке обращают внимание (2), чтобы корни были минимум на 2 см закрыты землей (см. стр.52). Следующей весной молодое дерево вновь обрезается на высоте над почко, из которой желают получить дальнейший рост (3). По законам роста эта почка и нижележащие должны дать побеги. В конце вегетационного периода один из побегов обрезается, другой (выбирается с более короткими междуузлиями) снова подрезается и растение пересаживается (4). Как правило, сильная обрезка приводит к тому, что в следующем вегетационном периоде начинают расти не только верхушечные, но и нижние (спящие) почки (5 и 6). В конце вегетационного периода нижние ветви проволокой или натяжными приспособлениями переводятся в горизонтальное положение, а верхушки их укорачиваются (7). В следующем году начинают формирование ветвей и побегов (8, стр.125). На 9 показан бонсай через 15 лет роста и формирования.

2. Каскадные формы

Каскадная форма символизирует постоянную борьбу дерева за выживание. В природе это дерево на крутом утесе или скалах. У таких деревьев естественная платформа роста уничтожена оползнем или разрушением скалы. Корни еще могут надежно закрепить дерево, но ствол и ветви склоняются глубоко вниз и далеко простираются.

В формировании бонсай существуют несколько разновидностей каскадных форм, но все они базируются на двух основных разновидностях – полный каскад и полукаскад (япон. – кенгай и хан-кенгай). В полукаскадной форме ветви не опускаются ниже нижнего края горшка, в полном каскаде – могут спускаться значительно ниже. (см.рис.19.)

Полукаскад требует пропорциональности кроны и расположения ствола. Небари должны быть так развиты, чтобы удерживать ствол, основная масса их ориентирована в направлении каскадной ветви. Ствол, растущий вверх, обычно оформляется с широкой кроной и располагается по центру плошки. Для каскада используют первую ветвь дерева.

При полном каскаде ствол опускается ниже дна плошки. Каскадная ветвь доминирует над самим стволом. Длина каскада не ограничивается.

Рис. 18.

Это дерево в природном положении выросло, как иллюстрация каскадной формы бонсай.

Рис. 19.

Слева – Pinus parviflora, в стиле полного каскада.

Внизу - Pinus parviflora в стиле полукаскада.

Можно формировать каскад с прямым или изогнутым стволом. При изогнутом варианте ствроение дерева похоже на свободную вертикальную форму, которая «растет вниз». При прямом варианте – на строгую вертикальную.

В питомниках обычно можно найти хороший материал для каскадных форм, если к тому же растение достаточно гибкое. Тем не менее, большее, чем обычно  внимание обращается на исходную форму дерева. Формы, склонные к ползучему, стелющемуся росту особенно пригодны. При выборе важно, чтобы имелась в налии крупная ветвь в нижней трети ствола. Формирование каскада в саду на грядке обычно невозможно, необходима посадка в глубокую плошку.

Общее для всех каскадных форм: ветвь склоняется над краем плошки. Этот изгиб, как показано на рисунке, достигается различными способами: проволокой, натяжными приспособлениями или изменением положения плошки. Чем медленнее растет дерево, тем легче направлять его рост вниз. Наложение проволоки также необходимо для направления центральной верхней ветви. С помощью аккуратного использования проволоки нужно позаботиться о том, чтобы иметь пышные и широкие облиствленные области. Ветви должны иметь куполообразный профиль, чтобы подчеркивать скромный вид ствола. Нижняя сторона ветвей не должна иметь листьев (хвои).

Рис. 20. Создание положения ствола и направления ветвей при каскадной форме производится натяжными приспособлениями (слева) или временным изменением положения плошки (справа).

Основание ствола находится, как правило, в центре плошки. При таком расположении особенно важен вид штамба и корней.

Размер плошки при каскадных формах очень важен по сравнению с другими стилями. При полном каскаде необходим глубокий тяжелый горшок, который создает противовес растению. Для полукаскада можно выбрать более плоскую плошку.

3.. Многоствольные и групповые формы.

Различие между многоствольными и групповыми формами не всегда отчетливое. Многоствольные формы состоят, как правило, из группы деревьев, растущих из одного основания, или ствола, разделяющегося невысоко над землей. За исключение двуствольной формы, четное количество стволов нежелательно, т.к. симметрия в культуре бонсай не приветствуется. Необычный, но популярный стиль, состоящий из нескольких стволов – так называемый, плотообразный. Это – форма при которой из горизонтально лежащего ствола верх отходят ветви, превращающиеся со временем в отдельные стволы (раздел ).

Групповые формы представляют, в отличие от многоствольных, композицию, представляющую собой лес или рощу. Эта композиция состоит, как правило, из дюжины или большего количества самостоятельных деревьев.

3.1. Двуствольный стиль (деревья-близнецы).

Два ствола, растущие из одного основания и отличающиеся различной силой, образуют двуствольный стиль (стиль близнецов, япан. - сокан). Типичная двуствольная форма классифицируется как свободная форма. Ее можно оформить в наклонном стиле и в стиле фукинагаси. Оба ствола могут иметь общую крону. Однако доминирующее дерево может быть в 3 раза выше второго. В таком случае и толщина ствола должна быть в 3 раза больше.

Рис. 21. Создание двуствольного стиля из молодого контейнерного растения.

Коротко обрезается ствол над поверхностью земли (1). После отрастания новых побегов, оставляются только два (2). На позиции 3 показано возможное положение и направление ветвей при двуствольной форме.

Рис. 2.. Acer palmatum, клен дланевидный в стиле стволов-близнецов. Более высокий ствол в основном формирует крону.

Рис. 23. Двойной ствол (бук, Carpinus betulus).

Между деревьями должно быть всегда впечатление неразрывной связи. Линии ствола обоих деревьев всегда одинаковы, но все же сохранять индивидуальность. Ствол должен прослеживаться до 2/3 высоты.

Крона более крупного дерева должна быть больше, при этом обе кроны не должны излишне объединяться (затенять друг друга). Ветви располагаются таким образом, чтобы рост был направлен от главного к второстепенному древу и обратно.

3.2. Многоствольные варианты.

Многоствольные формы (япон. - кабудати) состоят из 3, 5 или большего количества стволов. К ним применимы основные правила, изложенные выше для двуствольного варианта. Большое количество стволов позволяет оформить композицию с большим эффектом. Различия в силе и толщине стволов здесь особенно важны, т.к. создают ощущение перспективы. Ни один ствол не может стоять впереди другого или перекрещиваться. Размеры стволов и их взаиморасположение должны быть разнообразны. Величина ствола регулируется массой кроны (раздел 8.7.). Чем больше масса кроны, тем толще становится со временем ствол. Этот фактор учитывается при обрезке ветвей. Иллюстрация 24. показывает, как можно получить многоствольную форму из старого дерева из питомника.

Рис. 24. Дерево обрезается коротко у корневой шейки (1). После отрастания новых побегов, оставляют столько, сколько хотят иметь стволов (2). Позиция 3 иллюстрирует возможное положение стволов, ветвей и побегов для многоствольного стиля.

Лиственные породы, как правило, дают поросль из спящих почек в основании ствола, это является предпосылкой для формирования многоствольных форм. У хвойных пород спящие почки пробуждаются не так легко, поэтому используется следующий метод: у годовалых сеянцев в области основания ствола удаляется кора до древесины, как при аблактировке или боковой прививке (рис.3.40.-3.42.). Затем растения соединяются таким образом, чтобы произошло соприкосновение камбия. Растения фиксируются лентой, чтобы предотвратить смещение и устанавливаются в защищенном от солнца месте. До момента срастания. Этот метод подходит также для лиственных и позволяет относительно быстро создать прекрасные многоствольные формы. Можно также сажать несколько сеянцев или черенков вместе уже при пикировке, однако кора удаляется только при хорошем одревесневении.

Рис. 2 Создание многоствольного стиля из сеянцев при совместной посадке.

Эффективен и следующий метод: семена сажаются «кучкой». Разумеется, количество стволов здесь непредсказуемо, поскольку неизвестно, сколько семян взойдет.

Можно создавать многоствольную форму при прививке корней. Дополнительные стволы можно также прививать по известным способам прививок рис.3.40.-3.42.).

4. Групповые и лесные формы.

Начинающим можно рекомендовать посадки бонсай в стиле леса или рощи (япон. – исе-уе). Это хорошее начало для самостоятельного формирования, так как можно поупражняться в формировании бонсай и создании композиции, имея относительно молодой и/или дешевый материал. Однако, чтобы доработать композицию до конца, нужны годы.

Для этого стиля предпочтительны породы с мелкими листьями. Растения с большой листовой пластиной, цветами, плодами нарушают пропорции и вряд ли могут использоваться для этой формы. Растения подвергаются сильной обрезке как ветвей, так и корней.

Обычно используется только один вид деревьев. При этом проще создание композиции и уход. При смешанных породах со временем могут возникать проблемы, связанные с различным темпом роста и условиями жизни и ухода. Если все же хочется иметь «микст», нужно подбирать растения с одинаковыми условиями жизни и климатическими характеристиками.

Рекомендуется применять уже предварительно сформированные деревья. Черенки и сеянцы должны быть предварительно посажены вместе. Но формировать корневую систему у посаженных вместе деревьев тяжело. Необходимо применять естественную технику утолщения ствола засчет регулировки массы кроны (см раздел 8.7.). Это позволяет достигнуть разной толщины стволов при однородном посадочном материале.

Независимо от размеров отдельных деревьев при предварительнгом выращивании нужно использовать контейнеры одинаковой высоты. Располагая их на одном уровне, можно предварительно определиться с положением их в общем контейнере, заранее определить контуры стволов и ветвей.

В отношении числа деревьев определенных правил нет. Желательно, чтобы их число было нечетным (особенно, при количестве менее 10). Это правило относится не только ко всей группе, но и к отдельным подгруппам деревьев.

Чтобы достичь гармонии, толщина стволов должна различаться. Если это сложно, то можно добиться впечатления размещением растений по глубине композиции, создавая перспективу.

Высота деревьев играет такую же роль, как и толщина ствола. Чем больше отличие, тем интереснее общая картина. Если все же материал однородный, можно исправить это, изменяя рельеф композиции (создать «холм» или возвышенность).

Лес должен быть посажен в плоский широкий контейнер. Овальные формы предпочтительнее прямоугольных, так как углы трудно обыгрывать

Контейнер должен быть простым, без излишних украшений. Хорошо также подходят плоские камни.

Рис.26. Создание формы рощи из сеянцев. Слева – подготовка контейнера, справа – подготовка сеянцев.

Рис. 27. Создание формы рощи.

Создание первой группы. 1 – правильная позиция главного дерева; 2. Обрезка перекрещивающихся ветвей.

Рис. 28. то же.

1. Закрепление сеянцев во влажной почве.

2. Установка второй группы.

3. Создание третьей и четвертой групп.

Рис.29. то же.

Добавление групп деревьев.

Рис. 30. Деревья упорядочиваются, корректируется их положение. Можно посадить мох, уплотнить землю.

Обильно поливают и ставит на несколько дней в тень.

4.1. Положение растений в композиции.

Это основной вопрос в формировании лесного стиля. Можно формировать один или несколько центров композиции. Самый большой экземпляр является обычно центром. Эффект центра усиливается, если в непосредственной близости растения установлены тесно. Можно сажать растения близко друг от друга или с дистанцией. Группа с относительно далеко стоящими растениями удобнее, так как легче затем осуществлять пересадку и формировать корневую систему. Кроме того, это производит более сильное воздействие. Плотная посадка выгодна, когда используют очень молодые растения, например, годовалые сеянцы или черенки.

Растения выбирают таким образом, чтобы одно производило впечатление доминирующего. Если есть несколько подгрупп, то в каждой должно быть доминирующее дерево. В свою очередь одна из подгрупп должна также доминировать над другими. Возможно, если маленькие группы примыкают к большим. Расстояние между стволами должно быть различным. Любые 3 ствола должны составлять неправильный треугольник.

Никогда нельзя, чтобы 3 любых дерева находились на одной линии. При рассматривании композиции спереди ни одно дерево не должно закрывать другое. Это предотвращает симметрию и дает ощущение естественного леса. Более сильные и большие деревья располагаются спереди, маленькие – позади. Задние деревья посажены более плотно, создавая впечатление густого леса (чащи).

Рис. 31. Созданная 1 год назад групповая композиция из Cryptomeria japonica.

Растения не должны заполнять всю поверхность почвы. Открытые пространства необходимы для композиции. Они настолько же важны, как и засаженные территории.  Пустая территория не должна находиться по центру, создавая симметрию.

Как уже говорилось, деревья не должны закрывать друг друга. Все изгибы стволов должны быть направлены чуть вперед, на наблюдателя. Наклоненные деревья не должны при взгляде сбоку перекрещиваться.

Силуэт групповой посадки лучше всего выглядит, если верхняя граница полукруглая или слегка изогнутая, при чем основная группа (или дерево) образуют наивысшую точку при виде спереди. Плоская или слишком прямая верхняя линия монотонна и неинтересна. Это важно и для нижней кромки общей кроны. Слишком прямая она делает посадку плоской и грубой, неправильная – придает глубину и интерес. С другой стороны не должно быть слишком правильных и гармоничных спусков-подъемов.

 

4.1. Процесс посадки

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев). В это время растения переносят обрезку корней лучше всего. Перед началом выполняют тщательный эскиз, на котором определяют место каждого отдельного дерева.

Прежде всего производят обрезку отдельных растений, если нужно, накладывают проволоку. Посадка осуществляется по возможности с большим объемом корней. Если предварительное выращивание происходило в маленьких контейнерах, корневой ком только разрыхляют. Но при тесных посадках избежать какой-либо обрезки корней не удается.

Затем растения размещают соответственно их намеченной позиции. По-возможности, работают быстро, избегая пересыхания корней. Рекомендуется периодическое опрыскивание.

Плошки подготавливаются как обычно. Для создания устойчивости (закрепления) деревьев предлагаются следующие способы:

o             Протягивают проволоку через отверстия в полу контейнера, которой закрепляют самые большие растения. К ним фиксируют остальные.

o             Укладывают на пол контейнера пластиковую сетку, через которую протягивают столько проволоки, сколько необходимо, чтобы фиксировать все растения в отдельности.

o             Корневой ком облепляют смесью влажной глины и торфа, создавая таким образом «центр тяжести» и устойчивость.

Рис. 32. Здесь представлено, как можно облегчить процесс посадки групповой формы. Корневой ком облепляется смесью влажной глины и торфа. Это позволяет растения легко устанавливать в выбранную позицию.

Насыпают тонкий слой земли на дно контейнера и устанавливают одно за другим все деревья. После этого контролируют общий вид композиции. В случае необходимости создают наклон стволов.

Если общее оформление закончено, насыпают землю. Земля уплотняется по мере добавления. При этом свободной рукой растения фиксируются, чтобы предупредить их смещение. Земля должна охватывать корневой ком плотно, особенно, в области корневой шейки. После полного заполнения, почва окончательно уплотняется, по краям – сильнее.

В завершение формируется рельеф поверхности, сажают вспомогательные группы, накладывают мох. При формировании рельефа нужно учитывать, что простые, крупные линии выгоднее, чем многочисленные мелкие.

Затем осторожно поливают композицию методом погружения. При поливе земля уплотняется и растения становятся стабильнее.

Дальнейший уход осуществляется по общим правилам (см. раздел.6.4.10.).

Форма плота.

Групповые формы не могут состоять из отдельных деревьев. Это мы могли видеть при описании отдельных форм оформления. Например, при двуствольном (сокан), трехствольном (санкан) или многоствольном (кабудати) стиле стволы имеют общий корень. Это правило проявляется и в стиле плота (япон. – икада-буки). Форма плота – стиль, при котором из горизонтально лежащего ствола («поваленном» дереве) растущие вверх ветви со временем превращаются в стволы. Они как бы «плывут» на основном стволе, как на плоту.

Стиль плота оформляется таким образом, чтобы у наблюдателя складывалось следующее вмечатление: непогода свалило дерево, которое лежит на земле. Ветви его частично обломаны или придавлены землей. При этом корневая система цела. Ветви, которые не погибли, организуются по-новому и растут, повинуясь законам роста (см. раздел 4.1.4.), как отдельные деревья.

Рис.33. Форма плота (Бук, Fagus silvatica), сформированный из йамадори.

Создание такой композиции не труднее, чем для других стилей, но нужно иметь терпение. Оформление стиля плота занимает по крайней мере, 3-5 лет. Это объясняется тем, что первоначально имеющийся корень нельзя удалять сразу,  а только когда образуются достаточно функциональные корни из горизонтальной части лежащего ствола. Особенно это важно для хвойных, т.к. признаки недостаточности корневой системы могут проявиться только спустя месяцы.

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев), в исключительных случаях – осень (после листопада). Деревья тщательно отбираются. Наиболее подходят растения, у которых ветви растут преимущественно, с одной стороны.

Время, необходимое для новообразования корней зависит от породы дерева. Тогда как для клена, например, достаточно 1-2 года, для сосны нередко необходимо 5 лет.

При оформлении плота различают прямой и изогнутый вариант. При прямом варианте основной ствол относительно короткий и толстый, вертикальные стволы располагаются на одной линии. Они обычно стоят прямо или слегка наклонены. Если вообще изгибы имеются, они должны повторяться во всех стволах.

При изогнутом варианте основной ствол относительно тонкий и неоднократно изогнут. «Вертикальные стволы» обычно оформляются в свободном стиле с легкими изгибами. Вариант оформления определяется, прежде всего, породой исходного материала. Ель коника, которая растет в природе обычно прямо и строго, оформляют в прамолинейном стиле, тогда как для Pinus parviflora или Acer palmatum больше подходит изогнутый вариант.

Техника формирования формы плота представлена на рис.34.

Рис. 34. Слева – с одной стороны выбранного дерева удаляются все ветви.

Справа: с этой же стороны удаляется кора и обрабатывается стимулятором укоренения. Корневая система сокращается примерно на 1/3. Дерево укладывается на бок в глубокий контейнер. Примерно через 1-2 года из горизонтального ствола образуются корни, тогда можно удалить старую корневую систему и пересадить бонсай в более подходящий контейнер.

6. Малые и миниатюрные бонсай

Малые и миниатюрные бонсай (япон. - маме) не являются каким-либо особенным стилем формирования, но и не являются, миниатюрной копией «нормального» бонсай.

Если классифицировать бонсай по величине, то различают:

            Миниатюрный бонсай – менее 12 см

            Маленькие – 12-18 см

            Бонсай «для одной руки» - 18-40 см.

            Средний бонсай – 45-60 см.

            Большой бонсай – 90-120 см

При более крупных размерах – садовый бонсай. (Классификация Джона Наки. Разумеется, измерение величины – по высоте ствола без контейнера).

Миниатюрные и малые бонсай умещаются на ладони. Для переноски среднего бонсай нужно уже 2 руки, а для больших размеров – нужно уже 4 руки, т.е. два человека. Примерно так классифицируют бонсай в Японии.

Миниатюрные бонсай не более сложен, чем другие, при формировании используются те же приемы, но с некоторыми особенностями. Нужно также запастись терпением, ведь нужно не менее 5-10 лет, чтобы сформировать дерево, достойное названия «маме».

Относительно видов растений, в принципе, различия нет, но осбое внимание уделяется маленькому размеру листовой пластинки. Сеянцы, черенки, контейнерные растения, выращиваемые в мелких плошках – подходящий исходный материал.

Основная техника формирования – обрезка, поскольку широко применять проволоку трудно из-за малого размера ветвей. Поэтому она применяется только в крайних случаях.

Первые мероприятия начинаются уже при размножении растений. Если планируется групповая посадка, черенки или семена сажаются уже изначально вместе.

Пересаживают в то же время и по тем же правилам, как обычно. Однако, как правило, миниатюрные бонсай требуют более частой пересадки, т.к. малый объем почвы в плошке быстрее истощается. Обычно – 1 раз в год.

Необходимо также тщательно следить за поливом. Из-за малого объема контейнера почва быстро пересыхает. Иногда требуется 2-3 полива в день.

Рис.3 Ulmus parvifolia с мелкими листьями и хорошо реагирующий на обрезку особенно подходит для формирования миниатюрного бонсай.


7. Формирование ветвей и побегов.

Как мы уже знаем, форма кроны зависит, прежде всего, от формы ветвей, которые должны представлять собой треугольники, уплощенные купола или быть ромбовидными. Пример дает естественная природа. Таким образом, создание формы ветвей – важнейший фактор. Техника представлена на рисунках 36.-39..

Рис.36. Показана форма ветвей сосны, достигнутая многократным прищипыванием и проволокой.

Рис. 37. Формирование ветвей обрезкой.

После создания горизонтального направления ветви (1), начинаются рост из почек на верхней поверхности побега. Новые побеги укорачиваются до 2-х почек после того, как образуются 4-5 почек (2). Это вызывает новый рост (3). При повторном укорочении вертикальных побегов, начинается рост в боковом направлении (4). Это образует расширение верви в вертикальном и горизонтальном направлении (5).

Рис. 38. Juniperus chinensis, китайский можжевельник, сформированный в свободном вертикальном стиле.

Рис. 39. Формирование ветвей проволокой и обрезкой.

Ветвь установлена при помощи проволоки в горизонтальное положение (1). После этого дают побегам отрасти, после чего их по всей длине обматывают проволокой (2) и переводят в горизонтальное положение (3). Далее производят обрезку (3).

8. Поддерживающая обрезка.

После того, как основные формы будут достигнуты путем формирующей обрезки, необходимо ее поддерживать. Целью является не только сохранение формы, обрезка излишне длинных побегов, но и сохранение жизненной силы и здоровья растения. Также необходимо удаление старых и нефункциональных частей. У цветущих и плодоносящих бонсай эти мероприятия способствуют также способности цвести и плодоносить. Различают контурную и прореживающую обрезку.

8.1. Контурная обрезка

Нужна для того, чтобы контролировать длину ствола и ветвей, корригировать форму, изменять направления роста, поддержания кроны дерева в порядке, изменять и совершенствовать нюансы положения дерева. Если предоставить возможность расти свободно, достигнутая форма может быстро утратиться.

Наряду с контурной обрезкой побегов весной, нужно новые побеги обрезать в течение вегетационного периода. Постоянная обрезка делает отдельные ветви густыми, создает более мелкие разветвления. Насколько радикально обрезать, зависит от того, насколько большой прирост желателен. Если нужен прирост, побеги укорачиваются до 2-х почек, если прирост нежелателен, то побеги могут вырезаться полностью. При этих мероприятиях большое внимание уделяется положению верхушечной почки, которая определяет направление дальнейшего роста (см. рис 40.-42.). При супротивном расположении почек (как, например, у клена), если раздвоение нежелательно, одна из почек должна быть удалена прежде, чем она начнет развиваться.

Как часто производить обрезку в течение года зависит от вида дерева. Некоторые виды обрезают только 1 раз весной, другие – в течение всего вегетационного периода до осени.

8.2. Прореживающая (осветляющая) обрезка.

Для более старых и сформированных бонсай обрезка имеет целью не только сохранение формы, но и поддержание жизненных сил и здоровья. Обрезка также направлена на возмещение старых и нежизнеспособных частей. К сожалению, этим часто пренебрегают.

Для поддержания силы и здоровья лиственных деревьев, сильное прореживание нужна каждые 2-4 года. Слово «осветляющая» означает, что удаляется толстая, плохо выглядящая древесина. Из-за тесного расположения ветвей загущается внутренняя часть кроны. Это обусловлено и тем, что обычно основное внимание уделяется верхушкам побегов.

При наличии чувства формы (а это, по существу, необходимая предпосылка для формирования бонсай), нетрудно при критическом взгляде определить объем обрезки внутренней части кроны (см. рис).

Ежегодно проводимая обрезка, как правило, распространяется на побеги прошлого года. Каждые 2-4 года нужно также удалять старые побеги (2 и более лет). Однако, этим часто пренебрегают. Опыт показывает, что если даже бонсай достиг окончательного размера, время от времени необходима сильная контурная и прореживающая обрезка. Японские мастера непременно так поступают. Даже рекомендуется изредка у лиственных бонсай обрезать все ветви до пеньков. При обрезке на старую древесину почек нет, но надежда на пробуждение спящих почек (раздел.4.1.2.).

В течение вегетационного периода (не только ранней весной) нужно при сильной прореживающей обрезке не только вызывать образование новых побегов, но и приводить в порядок стиль формирования. Крона быстро становится вновь густой, поскольку возникающий перевес корневой системы будет заставлять закладывать резервные почки и пробуждать спящие.

Рис. 40. Контурная обрезка ветвей.

1.      Правильно. Верхушечная почка находится снизу.

2.      Правильно. Верхушечная почка находится сбоку.

3.      Неправильно. Верхушечная почка находится сверху.

4.      При супротивном или спиралевидном расположении почек нужно лишние заранее удалить.

Рис. 41.

1.      Дальнейший рост произойдет там, где  располагаются почки. При обрезке так ориентируют положение почек, чтобы развитие ветвей шло во всех направлениях.

2.      Если нужно изменить направление роста ствола или крупной ветви, обрезку производят непосредственно над раздвоением. Нужно стараться, чтобы срез не пришелся на лицевую сторону дерева.

3.      Если имеется слабая ветвь, ее некоторое время не обрезают в надежде на усиление роста.

Рис. 42. Осветляющая обрезка на примере Alnus incana (ольхи). Но обычно не стоит так запускать дерево.

Рис. 43. Вверху слева полностью запущенная крона яблони.

Внизу слева: крона вновь сформирована сильной контурной обрезкой.

Справа: То же дерево, спустя 2 года. Усилия вознаграждены.

Рис. 44. Эта густая крона краснолистного клена нуждается в прореживающей обрезке.

Рис. 4 Бонсай до и после прореживающей обрезки. Все темные области удалены.

8.3. Обрезка цветущих бонсай.

При выращивании цветущих и плодоносящих бонсай речь идет не только о формировании и сохранении формы, но и о мероприятиях, направленных на улучшение цветения. Индивидуальные особенности различных видов цветущих сильно вариируют. Как правило, у таких растений как яблоня, абрикос или вишня цеточные почки закладываются уже осенью. Другие виды цветут на побегах нынешнего года. У них обрезку проводят весной до цветения.

Образование цветов очень многообразно. Более точные данные изложены в описании отдельных видов.

8.4.Контурная обрезка хвойных.

На соснах рост начинается из заложенных в прошлом году почек, как только становиться достаточно света, тепла и влаги. Продолговатые тонкие свечки находятся на вершинах здоровых побегов в количестве от 2 до  Вокруг этих свечек раскрываются новые иглы – пять (у Pinus parviflora) или две (черная сосна).

Прищипыванием или выламыванием свечек (рис. 4.13.) можно влиять на длину свечек, разветвление и величину игл. Конкретные рекомендации будут даны в описании отдельных видов. Для этой процедуры свечи захватывают 1 и 2 пальцем и сокращают легким выкручивание. При этом остающиеся иглы не повреждаются.

На елях свечи шаровидные, которые вытягиваются до развития игл. Эти еще мягкие побеги укорачивают примерно на ½ после достижения ими длины 2 см (рис. 4.13.). Процесс это не одномоментный, так как развитие побегов неравномерное, он занимает 2-4 недели.

При несформированной кроне укорачивают только сильные побеги, оставляя слабые расти.

У можжевельников, кипарисовиков с неясными спящими почками прищипование побегов производится весь вегетационный период (рис. 4.13.).

Рис. 46. У можжевельника и кипарисовика удаляют кончики побегов, оставляя только малую часть.

8. Обрезка листьев.

В бонсай важно правильное соотношение величины листовой пластины, размеров ветвей и ствола. Если для формирования используются породы с мелкими листьями, правильное соотношение соблюдается автоматически. Если же листья крупные, может понадобиться коррекция их размеров. У большинства лиственных деревьев этого можно добиться обрезкой листьев.

Почти все листопадные деревья способны обновлять набор листьев. В естественной природе такие ситуации возникают, например, при повреждении листьев поздними заморозками, вредителями, градом и т.д. Поэтому листья могут возобновляться, чтобы обеспечить фотосинтез.

Разумеется, возможности регенерации листьев вариируют в зависимости от вида. Например, липа и сирень имеют слабую и ограниченную возможность обновления листьев. Слабо и медленно обновляет листья тополь. Вяз, рябина, дуб, клен, дзельква могут обновлять листву до 2-х раз в год. До 4 раз может регенерировать ольха и береза. Почти в любое время может новообразовывать листья белая акация. Конечно, для этого необходимы здоровые побеги. Цветущим лиственным растениям обрезка листьев не рекомендуется.

Новообразование листьев происходит из спящих почек, которые должны были пробудиться только на следующий год. Приблизительно обрезка листьев соответствует прищипке (раздел 4.2.1.). Обрезка листьев вызывает ослабление дерева, т.к. 1-2 недели оно живет без фотосинтеза.

Обрезка листьев вызывает утолщение отдельных ветвей. Ветвь становится толще и больше листьев несет (раздел 8.7.). Но это мероприятие можно производить только на абсолютно здоровых деревьях, имеющих достаточный запас жизненных сил, чтобы справиться с этой процедурой.

Непосредственно до и после обрезки нельзя удобрять (впрочем, на этот счет есть разные мнения).

Листья режутся, когда листва этого года полностью развилась и дерево находиться в полной силе. Обычно это июнь. Имеется 2 методики, которые представлены на рисунках. Не рекомендуется удалять листья пальцами, т.к. можно повредить пазушные почки.

Методики, при которых удаляется только часть листьев (наиболее больших), не рекомендуются, т.к. гормоны, образующиеся в оставшихся листьях, могут подавлять новообразование нового набора листьев.

Рис.47.

  1. Бонсай вишни перед обрезкой.
  2. Произведена контурная обрезка побегов.
  3. После обрезки листьев

Рис. 48.

  1. Вверху: Обрезка листьев (слева – на половину листовой пластины, справа - полностью).
  2. Внизу: образование листьев.

8.6. Техника Джин.

Красота дерева проявляется обычно полностью, когда оно достигло определенного возраста. В бонсай это особенно важно. Бонсай без старых частей невообразим. Если о бонсай сообщают в прессе или речь идет о покупке прежде всего сообщают о возрасте дерева. При желании покупателю должен быть представлен паспорт бонсай, где одна из важнейших граф – возраст дерева.

Специальной техникой можно вызвать эффект старения даже у молодых деревьев. Одним из признаков старости являются, в том числе и мертвые участки древесины. Растения с такими признаками всречаются в живой природе, особенно, на открытых местах (в горах, на побережье). Там неблагоприятные условия (дожди, мороз, снег, засуха и интенсивное солнечное излучение) могут вызывать эти изменения. Сильные ветры, песок часто оголяют ветви до голой древесины. Дерево живет засчет сохраненных живых частей.

Разумеется такие естественные изменения можно иммитировать. Основная техника – джин. Она позволяет создать иллюзию мертвой древесины, части ствола или отдельной ветви.

Иногда техника джин используется не только, чтобы состарить дерево, но и чтобы сократить нежелательные размеры.

Джин подходит не для всех видов. Как правило, используются хвойные породы (можжевельник, ель, сосна, кедр, тис). Не подходят для джина породы с мягкой древесиной, склонной к гниению. При создании джина необходимо чувство меры, т.к. он может выглядеть искусственно и ухудшить впечатление.

Короткие, тлстые, заостренные джины выглядят хорошо в нижней трети дерева. Более длинные, тонкие подходят для верхних ветвей. Вершины, оформленные в стиле джин должны быть равномерно заострены.

Техника представлена на рис.49.

Рис. 49. Техника джин. 1. циркулярный надрез коры у ствола с помощью ножниц или ножа, 2. снятие коры. 3. Джин на боковой ветви 4. Джин на верхушке.

Рис. 50. На этом китайском можжевельнике джин искусно имитирует старый возраст.

8.7. Утолщение ствола и ветвей.

При покупке или осмотре бонсай всегда особое внимание уделяется стволу. Если он толстый, с растрескавшейся корой, то это особенно ценно. Если ствол слишком тонок по отношению к длине или кроне, имеется возможность это исправить.

Побег «высокого растения» развивается из зарадыша семени. Ось побега, как правило, без листьев и растет вертикально вверх. Точки, в которых закладываются листья, называются узел, а участок между двумя узлами – междоузлие. Междоузлия отчетливо дифференцируются у молодых растений. С увеличением размера эти различия стираются, а после полного одревесневения междоузлия обычно почти не дифференцируются.

В процессе роста происходит постоянное увеличение объема его оси. Это происходит в результате вторичных процессов, которые обусловлены активным деление клеток растения, находящихся, прежде всего в камбии – слое между корой и древесиной. Камбий состоит из цилиндра, способных к делению клеток. Из этой ткани образуется ксилемма – часть древесины, которая обеспечивает транспорт воды и питательных веществ от корней ко всем частям растения. Наружная часть камбия – плоэма, которая руководит фотосинтезом в листьях иобеспечивает обратный транспорт образованных в листьях веществ (углеводов) к пунктам назначения (прежде всего – в органы накопления – корневую систему). Деление камбия обеспечивает объем ствола. Этот процесс называется «вторичным утолщением» (см рис.51.). «Система кровообращения» дерева расположена в тонком слое плоэмы, камбия и молодых внешних цилиндрах древесины. Этот живой, делящийся слой очень тонкий!

Рис. 51. Схема вторичного утолщения.

Вторичное утолщение дает возможность достигать деревьям до 100 м в высоту и до 10 м в толщину. Образующиеся на вершине элементы ограничены в диаметре и в количестве в соответствии с мощностью транспортных систем. Утолщение происходит не равномерно в течение вегетационного периода, а толчкообразно. Начало деления и возобновление вторичного утолщения тесно связано с распусканием почек весной. От почек и молодых листьев ток органических веществ индет вниз (базально), он вызывает деление камбия. Этот процесс можно узнать по прогрессивному утолщению коры, которое означает размягчение связи дежду древесиной и камбием.

У сосны, например, имеется 2 фазы утолщения и 2 фазы покоя. 1 фаза покоя начинается после выхода игл из свечек (как правило, в конце апреля) и продолжается 14 дней. 2 фаза покоя приходится на период образования женских шишей (конец мая) и длится 3 недели. При этих процессах образовынные питательные вещества не используются для роста (вторичного утолщения). При длительной засухе деление может вообще остановится. При максимальном объеме листьев (в середине июля) камбий начинает активно делиться. В конце сентября этот процесс останавливается.

Известно, что растения, которые находятся постоянно во влажной среде, заканчивают утолщение раньше, чем те, которые живут в относительной сухости. В последнем случае камбий работает дольше. Вообще нужно исходить из того, что основная активность камбия – в мае. Поэтому в это время нужно обеспечить свет, воздух, воду и питательные вещества.

Объем ветви или ствола определяется количеством элементов, которые он несет. Чем больше ветвей, побегов и листьев, тем быстрее он растет и более толстым становится, т.к. выше активность фотосинтеза. Поэтому кардинальная и формирующая обрезка должна происходить только когда ствол достигнет нужной толщины, даже если от этого страдает основная форма. Если нужно утолстить только отдельную часть ствола, нужно соблюдать следующее правило: много листьев на нижних ветвях вызывают утолщение нижней части ствола, много листьев в верхней части – утолщают находящиеся там части. Чем больше листьев на ветви, тем быстрее она утолщается и наоборот.

Существенное утолщение ствола можно достичь, если высадить дерево на некоторое время в сад. Большой объем земли способствует усиленному корнеобразованию и, соответственно, утолщению ствола.

Чтобы вызвать утолщение основания тонкого ствола существует следующий метод. (см. рис. 52.). Весной в начале вегетационного периода вокруг ствола на уровне земли закручивается проволока до плотного прилегания к коре. Поверх этого кольца ствол довольно быстро толстеет. Механизм действия при этом методе основывается на том, что ассимиляты (углеводы), которые направляются от кроны к корням, скапливаются в области ущемляющего кольца. Проволоку нельзя оставлять очень долго. Удалить следует не позднее осени этого года, иначе можно погубить дерево. При этом методе, естественно, общее развитие дерева (кроны и корневой системы) будет страдать.

Чтобы произвести дополнительное утолщение по всей длине ствола или ветви, можно рекомендовать надрезы коры. В июне-июле проводят несколько разрезов по длине ствола в вертикальном направлении, чтобы достичь истечения сока. Использовать нужно только очень острый инструмент.

Рис. 52.

Исходное дерево

У корневой шейки на ствол наложена проволока.

Непосредственно над проволокой ствол быстро утолщается.

9. Оформление поверхности земли.

 Наряду с оформлением самого бонсай и выбора подходящего контейнера, имеет большое значение оформление поверхности почвы. В природе дерево не растет без сопутствующей растительности. Оформление поверхности земли имеет не только декоративную, но и полезную функцию. Например, предотвращает быстрое высыхание почвы и предупреждает ее размывание при поливе.

При оформлении поверхности почвы различают покровные сопутствующие растения и растения, образующие подплантации.

9.1.Подплантации.

Ниже представлены типы растений, которые подходят не только для подплантаций при оформлении отдельно стоящего дерева, но и играют роль при оформлении ландшафтов. Они делают композицию привлекательнее, однако важно, чтобы они гармонировали с ним по форма роста и окраске. С цветущими разновидностями можно достичь особенно интересных эффектов.

Все низкие кустистые растения, травы и папортники подходят для этих целей. Конечно, имеется ряд условий. Растения должны быть от природы маленькими и таковыми оставаться. Они должны быть устойчивыми и выдерживать затенение.

9.2. Кустистые растения.

1

2

3

4

1.      Слева - Leontopodium alpinum, ssp. Альпийский эдельвейс. Одно из красивейших добавочных растений. Слева – Semperviven

2.      Слева - Acaena buchananii, справа - Phlox subulata, моховой флокс.

3.      Слева - Sedum spathulifolium, справа - Sedum album

4.      Thymus serpyllum, полевой тимьян.

9.3. Папортники.

Типичные лесные растения, которые нуждаются в высокой общей влажности и влажности воздуха. Избегают сухих, солнечных мест. Но и глубокую тень они не переносят. Некоторые из них можно использовать в виде подплантаций.

9.4. Травы

3 семейства трав охватывают огромное количество видов. Варьируют размеры – от нескольких сантиметров до метров. Часть из них также подходят для оформления композиций в качестве подплантаций и отдельных растений.

9. Покрытие поверхности почвы.

Мхи особенно подходят для покрытия поверхности почвы, т.к. они регулируют водный баланс. Но рекомендуются не все виды. Для оформления бонсай подходят, прежде всего, плоскорастущие земляные мхи, которые выдерживают солнечные места, бедные известью и питательными веществами почвы. Мхи, растущие на деревьях, гнилой древесине, влажном гумусе, как правило, не используются, т.к. они не очень устойчивы и требовательны. Некоторые виды лесного мха могут вырастать достаточно высокими. Так называемые, печеночники также не подходят, т.к. очень быстро распространяются, образуют плоскую плотную покрышку с низинами, которая плохо смачивается и пропускает воду.

Имеется несколько способов прививки мха на поверхность земли.

Самосев. Если растение находится на открытом воздухе и равномерно увлажнено, развитие мха может происходить спонтанно вследствие самопроизвольного попадания спор на поверхность. Такие мхи обычно выращиваются без проблем, т.к. неподходящие виды просто не выживут.

Посев спор. Собирают спелые коробочки со  спорами (в зависимости от вида – весной или осенью) и высевают на смесь песка с торфом или другой питательный субстрат. Для равномерного посева можно смешать их предварительно с мелким песком. Поверхность увлажняют и помещают в тенистое место, следя за  постоянным увлажнением.

При подходящих условиях получают равномерный плоский «газон», который разрезают на участки и укладывают на поверхность земли в контейнере. Конечно, можно сеять споры непосредственно в контейнер, но есть опасность смыва при поливе.

Посев высушенного мха. Этот широко распространенный метод похож на посев спор. Однако он проще. Собирается и высушивается сам мох, измельчается и сеется так же, как описано выше.

Вегетативное размножение. Собранные кусочки мха хотя как при предыдущем методе не сушатся, а помещаются сразу на поверхности Земли. Этот метод основывается на факте, что много мхов могут образовывать вторичную протонему из фрагментов стебля и листа. Также здесь очень важен тщательный полив.

Трансплантация мха. Достаточно плоский слой мха можно наложить непосредственно на почву. Лучше всего разрезать мох на участки величиной от 4 до 5 см. Накладывая, обращают внимание на хороший контакт в почвой. Простого накладывать или уплотнения посредством давления большого пальца избегают.